О парке «Югыд ва»
«Югыд ва» — самый большой национальный парк России: его площадь составляет почти два миллиона гектаров, он протянулся с севера на юг на 280 км, а с запада на восток — на 120 км. В 2022 году парку исполнилось 28 лет, и это один из крупнейших природных резерватов не только в России, но и в мире. «Югыд ва» — один из самых малонаселенных национальных парков России: на его территории практически отсутствуют постоянные населенные пункты, а когда-то здесь кочевали манси, ненцы, ханты, о чём говорят сохранившиеся с тех времён названия гор, рек, озер, урочищ.
Кочевники границ не знали, а сегодня естественными границами парка являются горы и реки: на востоке — вершины главного хребта Уральских гор, на севере — река Кожим, на западе — река Косью, Большая Сыня и Вангыр, на юге — граница с Печоро-Илычским заповедником. Парк расположен на территории трёх муниципалитетов: Интинского и Вуктыльского городских округов и Печорского района.
Вершины Урала
Сокровища «Югыд ва» ‒ самые высокие вершины Урала: Народная (1895 м), Карпинского (1803 м), Колокольня (1721 м), Тельпос-из (1620 м), Сабля (1497 м), и своеобразный символ парка — Манарага (1662 м). Гора овеяна множеством легенд и абсолютно непредсказуема. Несмотря на простоту маршрутов, он не всегда «пускает» к себе туристов. Поднявшимся на Манарагу наградой становятся потрясающие виды, открывающиеся с вершины.
Гора Манарага
В самом центре УралаДремлет каменный медведь.Лапу вытянул устало,А когтей на лапе шесть.
Мы пожали эту лапу,Мы прижались к ней щекой.Ветер лица исцарапал,Небо лишь над головой.
Ветер встречный, ветер шалый,Облаков плывут шатры.Мы стоим на перевалеУ красавицы-горы.
Манарага манит, манит,Растопырив шесть когтей.И, пожалуй, нет названьяПриполярной красоте.
Манарага, до свиданья,Мы с тобой теперь на «ты»Нет, ребята, нет прекраснейПриполярной красоты.
Манарага была воспета туристом и врачом Михаилом Доновым в 80-х годах прошлого века. С тех пор туристы распевают песню в походах и в городах, готовясь к очередным выходам в горы, а те, кто её не знают, готовы писать новые, увидев легендарную вершину.
Издалека гора, сейчас расположенная на территории Национального парка «Югыд ва», похожа на рассечённый гребень или на медвежью лапу, благодаря чему она и получила своё название: Манарага в переводе с ненецкого — «подобная медвежьей лапе». Её высота — 1662 метра над уровнем моря. Долгое время «медвежья гора» считалась самой высокой в этой местности, пока почти сто лет назад не выяснилось, что расположенная неподалеку гора Народная на 200 метров выше Манараги.
Туристы считают Манарагу и Саблю самыми красивыми вершинами Урала. Траверс Манараги сложный, но восхождение доступно даже новичкам. Как указано в справочниках, забраться на её правый «коготь» сможет даже неопытный путешественник, а вот для восхождения на высшую точку — второй справа «коготь» — нужна подготовка и специальное альпинистское снаряжение. Походы на Приполярный Урал достаточно популярны, во многие маршруты проводники включают покорение Манараги.
Светлая вода
Ещё одно сокровище парка — кристально чистая вода, о чём говорит и его название: «Югыд ва» в переводе с коми означает «светлая вода». Могучая Печора принимает в себя многочисленные горные реки парка, которые берут начало на западном склоне Уральского хребта. К наиболее крупным рекам парка относятся Кожим, Косью и Большая Сыня на Приполярном Урале, Подчерем и Щугор — на Северном Урале.
Флора и фауна парка
Третье сокровище парка — растительный и животный мир. Более 600 видов растений и более 40 видов млекопитающий, две сотни видов птиц, более тысячи видов беспозвоночных. Среди них немало эндемиков и реликтов, в том числе редких, занесенных в Красные книги России и Республики Коми.
Смотреть туры
В границах заповедника существует три района:
Равнинный. Здесь высоты очень низкие, не превышающие 175 метров над уровнем моря. Ландшафт достаточно однообразный, лишь иногда встречаются холмы небольшого размера. Погода в равнине неустойчивая, с большим количеством осадков. Среднегодовая температура – 0,6 градусов. Почва песчаная и болотно-подзолистая.
Предгорный. Среднегодовая температура здесь несколько ниже, всего – 1,1 градус. Снег чаще всего ложится уже в середине октября. Почва здесь преимущественно горно-лесная подзолистая, есть буроземы и иллювиально-гумусовые.
Горный район характеризуется меридиальной вытянутостью, протяженность примерно 150 километров с севера на восток. Зима здесь более длительная, чем в равнинном районе. Наблюдения за климатом проводились только в северной части, среднегодовая температура – 4 градуса. Самая высокая вершина в северной части в массиве Кожымиз достигает 1195,4 м над уровнем моря. Почва здесь очень разнообразна, и ее характеристики зависят от высоты. Внизу и посередине она иллювиально-гумусовая, наверху – буроземы.
Сосудистые растения этой части девственных лесов Коми изучены достаточно хорошо. В 1940 году была издана книга Ланиной Лидией, где было описано 617 растений, с подробным описанием ареала произрастания и количества. В дальнейшем проводилось еще много исследований, в наши дни это самая используемая монография, изданная в 1995 году. В этом списке выделено 695 видов. К тому же и сейчас проводятся исследования флоры и уже выявлено в общей сложности 800 видов.
В заповеднике создан список мхов, в котором значится 296 видов. Под охраной находится 60 из них. Из редких можно выделить неккеру перистую, миуреллу сибирскую, буксбаумию безлистную.
На территории насчитывается 409 видов лишайников, хотя считается, что это всего лишь небольшая часть из всех существующих. Но даже многие из известных лишайников уже занесены в Красную книгу.
К мало изученными относят грибы. Сегодня проведена лишь предварительная инвентаризация, больше всего выявлено грибов из рода трутовиков.
Эта часть девственных лесов Коми славится большим разнообразием позвоночных животных. В наши дни насчитывается 49 видов млекопитающих. Самый большой перечень состоит из грызунов, их около 16%, это полевки и бурозубки, летяга и азиатский бурундук. Следующими по количеству видов и популяции идут хищники. В заповеднике огромная популяция медведя, есть росомаха, рыси и волки. Также есть 7 видов насекомоядных, по четыре вида копытных и рукокрылых, зайцеобразных – 2 вида.
Около 22% видов отнесены к непостоянным обитателям этих территории. К примеру, все виды летучих мышей. Иногда исследователи замечают енотовидных собак, косуль и песцов, которые не являются постоянными обитателями этих земель.
К краснокнижным представителям фауны отнесены северная пищуха и европейская норка.
Из-за географического положения девственных лесов Коми, изменения климата и антропогенного воздействия в советские времена видовое разнообразие птиц сильно изменилось. Хотя последнее время наблюдается увеличение популяций и расширение видового разнообразия. За последние 35 лет зафиксировано 20 новых видов птиц.
Сегодня насчитывается 242 вида, из которых 165 постоянно гнездится в заповеднике. Прилетают на эти земли 25 видов, а 52 являются залетными.
К самым многочисленным популяциям отнесены воробьинообразные и ржанкообразные. Также насчитывается 12% из рода гусей и 7% соколообразных.
Интересные факты
Девственные леса Коми славятся своим природными ресурсами. Сегодня в нарушение всех требований международного и российского законодательства на территории заповедной зоны ведется добыча золота. Глава Республики в свое время вынес неправомерное решение о переносе границы заповедника с целью защиты золотодобытчиков. Однако Верховным судом Республики Коми это постановление признали незаконным. Но фактически незаконное сдвижение границы продолжается по настоящее время.
В заповеднике есть речка с самой чистой и прозрачной водой – Щугор (парк «Югыд Ва»). На дне находится цветная галька, которая хорошо просматривается сквозь толщу воды, а глубина здесь доходит до 8 метров. А если сплавляться по ней, то можно хорошо рассмотреть рыбу.
А в толще скалы Богатырь-Щелье огромное количество трубчатых кораллов. Сами горы очень живописные и имеют форму эрозионно-карстового выветривания, за внешнее сходство с головами богатырей они получили такое название.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Итак, собравшись в назначенный день в назначенном месте, нам подают вертолёт, который мы забронируем к назначенному дню и часу. Мы садимся всей группой и летим примерно час прямо к месту отдыха, откуда собственно и начнётся сплав по реке. Это будет верховье (прямо в горах) реки Большой Паток, – приток р.Щугор. Общая протяжённость спуска составляет примерно 130- 140 км.
Находясь вдвоём в лодке, можно спускаться по реке, иногда и выходить, чтобы покидать спиннинг на ямах, туристы в течении дня ловят хариус, собирают родиолу розовую или кедровые шишки, делают восхождение на близлежащие горы (всё это по желанию, потому что есть рыболовы, которым нужна только рыбалка) и за сутки спускаются вниз по реке примерно 15-17 км. К вечеру (к 9-10-ти часам) собираемся все вместе, ставим каждый свои палатки и отдыхаем, обсуждая свои впечатления за день. Так каждый день у нас будет место встречи. Как уже говорилось, всего нам надо спуститься 140 км, то есть по 20 км в день (за 7 дней).
Порядок спуска лодок будет обсуждён при встрече.
Таким образом мы будем спускаться 7 дней. Наконец, мы доплывём до того места, где Большой Паток впадает в р.Щугор. Это будет примерно 90 км от начала путешествия. Далее уже будет река Щугор, то с перекатами, то с плёсами. И наконец мы приходим в устье р.Щугора. На другой стороне р.Печора будет деревня Щугор, где на попутном катере мы поднимемся (примерно 40-50 км) вверх по реке Печора до города Вуктыл (всего 18 тыс. человек населения ). Здесь ходят и автобусы и такси до города Ухта (160 км). Город Ухта – это город нефтяников и газовиков, крупный железнодорожный узел. Кстати, вы его уже проезжали, когда добирались до города Печора. Итак, в Ухте вы покупаете билет и доезжаете до Москвы, а я до Сыктывкара.
Туристические маршруты
Природа Югыд ва привлекает многочисленных желающих отдохнуть среди нетронутых человеком ландшафтов, сказочно-красивых и загадочных
По парку проложены пешеходные маршруты летнего периода по лесным тропинкам и горным склонам, популярны сплавы по стремительным горным речкам, зимой приезжают любители лыжных прогулок, в последнее время всё большее внимание уделяется разработке альпинистских маршрутов, а также снегоходных и велотуров. Наиболее часто посещаемые направления: озеро Б.Балбанты – Манарага, гора Народная, Аранецкий перевал, горы Орел, сплавы по рекам Подчерем, Щугор, Кожим и Балбанью
Довольно привлекательны этнографические поездки к оленеводам, предусматривающие катание по тундре на оленьих упряжках.
Берегами Подчерема
Подчерем — вторая по размеру река южной части Югыд Ва. На мысу около села Подчерье, единственного населенного пункта на территории парка меня ждут в деревянной лодке-комячке инспектор Иван Ануфриевич и лесник Женя Фефилов. С мутной Печоры сворачиваем в устье Подчерема, и глубина сразу становится сантиметров тридцать. Из-за прозрачности воды кажется, что и того меньше.
До нашей цели, бывшей деревни Орловка, — 28 км. На воде разгоняется ветер, продувает насквозь, холодит до мозга костей. Река вначале раздается в пологих берегах, поросших лозняком. Потом начинают громоздиться сопки со скалами, нависающими над водой. Камень слоистый, как пирог, и слои торчат наискось, словно это течением их так загнуло. На полочках скал мелкими веснушками рассыпаны рыжики. Их здесь называют скальными. В грибные годы склоны так щедро усыпаны грибами, что сами становятся рыжими.
Есть невыразимая торжественность в движении лодки под крутым обрывом Кырта-Варта. Лодка сразу становится малюткой, а мы — беззащитными детьми. От седого монолита исходит, зависая в воздухе, отчетливая низкая нота. Она напоминает о грандиозной тектонической работе прошлого, когда нас и в помине не было. На перекатах, где воды по щиколотку, вылезаем и толкаем лодку. И все это так круто, так по-таежному, что вдруг вижу нас со стороны, словно смотрю фильм про первопроходцев. Чувство, что ты внутри фильма, так навязчиво, что приходится даже незаметно встряхнуть головой. Приходится молча сказать себе: мужик, это и есть жизнь этой минуты, и все здесь настоящее. И лес, и скалы, и холод, и река — все взаправду.
Название деревни и речушки, впадающей недалеко от нее в Подчерем, пошло от имени Орловской ямы (Эукж яма). По местному преданию, под скалой рыбачили коми, и попалась им огромная семга, килограмм на тридцать. В спине ее торчали скрюченные когти орлана-белохвоста. Сам же разбойник сгнил. Видно, схватил он рыбу, да силы не рассчитал. А когти так устроены, что не разжимаются во время охоты. Так и ушел разбойник с семгой в глубину.
В Орловке теперь три дома. Два потемневших, чиненых-перечиненных, и один свеженький. Его строит здесь для туристов национальный парк. Я привольно располагаюсь в парковом, а Иван Ануфриевич с Женей ночуют в дальнем. Кругом тишина. Затихла тайга в осеннем наркозе. Рассказывают, что до сих пор где-то в недоступных дебрях, в потаенных глубинах лесов живут, молятся Богу бородачи в заношенных, потерявших начальный цвет рясах. Это старообрядцы-скрытники. Выглядят как лешие. Явились как-то к ним начальники на голубом вертолете, двое мужчин и две женщины. Женщин бородачи в свой дом не пустили, да и с мужчинами больше молчали, слушали. Начальники долго удивлялись потом, мол, надо же столько грехов в жизни натворить, чтобы их в тайге десятки лет замаливать.
В мою программу входит визит к Арке. Скальное святилище расположено на правом берегу Подчерема, в устье втекающей сбоку реки Большая Дроватница. Считается, что Арка образовалась от встречи в отвесной скале двух гротов, с двух сторон вымытых двумя реками. Уже само по себе это явление редчайшее. Археологи проводили здесь раскопки и нашли половинку среднеазиатской монеты Саманидов X века, парочку предметов конца века XI и много горелых костей животных. Поняли, что был здесь древний жертвенник, дверь в мир богов и мертвых. В жертву им приносили голову и ноги животного, как символ целого зверя, а тушу варили для обряда-праздника. Когда грот обвалился от времени, превратившись в арку, оставили коми это место.
ОБРАЗЫ РОССИИ Девственные леса Коми
Девственные леса Коми – огромная природная территория на северо-востоке Коми, на которой почти нет следов хозяйственной деятельности человека, и первый российский объект, внесенный в список ЮНЕСКО, как природное наследие мира.
В состав данного объекта входят два охраняемых участка: Печоро-Илычский биосферный резерват, имеющий статус природного заповедника и крупнейший в России национальный парк Югыд Ва. Вместе они составляют самый масштабный в Европе массив нетронутых первичных лесов.
Заповедная полоса протянулась на 400 км с юга на север, ее ширина 50-70 км. Сложно переоценить ее роль в наше время в деле улучшения природного баланса. Тайга способствует стабилизации климатического состояния, оказывает противоэрозийное действие и служит надежным убежищем для животных и птиц.
Природный массив дал начало реке Печора, здесь нашли останки вымерших животных – мамонта, шерстистого носорога, тигрольва, а также археологи обнаружили верхнепалеолитическую стоянку.
Ландшафт охраняемой местности меняется от предгорий-низкогорий на западе до гор на востоке. Густые девственные леса покрывают уральские низкогорья на высоту до 500-600 метров, что в общей сложности составляет больше половины девственной территории. В них произрастают в основном хвойные породы деревьев – сибирская ель, кедр, сосна сибирская и обыкновенная, пихта сибирская, а также сибирская лиственница и береза. Местная флора сложена из шести сотен видов высших растений, в их числе реликтовые и редкие экземпляры. Огромными зарослями раскинулись ягодники, всего съедобных ягодных растений здесь насчитывается 20 видов.
Таежные леса и болота заселены европейскими и сибирскими видами млекопитающих и птиц. Особо стоит упомянуть северного оленя, лося, бурого медведя, кабана, волка, рысь, много здесь пушного зверя – песцы, соболя, куницы, норки, а также речных обитателей – бобров и выдр. В верховья рек приходят на нерест хариус, семга, налим, сига и еще около 12 видов рыб.
В заповедной зоне гнездятся такие редкие виды птиц как орлан-белохвост, занесенный в Международную Красную книгу, а также скопа и беркут, занесенные в Красную Книгу России. Перелетных птиц, в частности, уток можно наблюдать весной. Всего в природном массиве Коми встречается 200 видов птиц, из них самые распространенные – глухари, рябчики, разные виды сов, тетерева и белые куропатки.
Чиста и божественно красива природа таежной сокровищницы. Это не только девственные леса, но и холодные горные луга, каменистая пустошь, покрытая лишайниками, безжизненные снежные горные вершины, живописные озера и реки, ущелья, обрывающиеся шумными водопадами, экзотические скалы, вершины и гребни, изъеденные дождями и ветрами. Девственные леса Коми являются жемчужиной Русского Севера и представляют интерес для экотуристов, водных туристов и археологов.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
СНАРЯЖЕНИЕ
Каждая пара рыболовов – любителей должна иметь свою резиновую лодку и палатку. Это непременное условие. Из одежды обязательны резинное сапоги (желательны «бродни») и плащ. Большим успехом здесь пользуется плащ химзазиты, который есть в любом рыболовном магазине. Он стоит у нас 200 руб. И поделом. Иногда бывает так, что дождь идёт целый день и, находясь в любом плаще, вымокнешь. Обязательны и тёплые вещи как шерстяной свитер и носки, не повредят и вторые брюки. Небольшой топор обязателен на каждую лодку, поскольку берег здесь каменистый и, чтобы поставить палатку, без топора не обойдёшься. Ну и далее, котелок, миски-ложки, курево, литр спирта, спальный мешок и пр. (не мне вас учить, если вы турист).
МОИ почтовые РЕКВИЗИТЫ
Все прекрасные виды этих мест, ловля хариуса и другие детали предстоящего похода запечатлены фотографиями и текстом на моём персональном сайте «Путь человека» на страницах «Путешествия» и «Рыболовный тур» – www.kymych.narod.ru
Адрес для электронки – grizenko@list.ru (Я каждый день заглядываю в ящик и жду этого дня сбора в поход)
Мой адрес – г. Сыктывкар, Республика Коми
Телефоны – 8212 (это код города) 31-89-32 домашний, 44-10-85 – факс, 48-19-75 сотовый, который я возьму и с собой. На него можно звонить в Печоре.
Итак, до встречи, дорогие друзья!
Карты этих мест приведены на этой странице.
ФОТОГРАФИИ
Я не считаю себя профессионалом-фотографом. Я просто путешествую и фотографирую обычной «мыльницей».
| Кимыч на р.Подчерем | фрагмент р. Илыч | фрагмент р. Илыч |
| ловим на спиннинг или «кораблик» хариуса | Саша Соляник-брат Наташи, с Киева | иногда добираемся и на вертолете |
| впервые на Патоке | Со спинингом на Илыче | Чищу рыбу |
| готовим уху | Кимыч — отличный рыболов | Кимыч — отличный рыболов |
| вот такие хариусы | как и я | наш главный повар — Наташа |
| иногда и Сёмгапопадает! | со своим раскладным столом | здесь растет кедр |
| и пион уклоняющийся | поход на р.Илыч. 1999. | прекрасное фото! |
| на реке Подчерем | на реке Подчерем | на реке Подчерем |
| впервые мы полетели в эти девственные места с г.Печора на вертолете. 1997г. | р. Илыч «Нижние ворота» | фрагмент скал |
| без накомарников плохо | фрагмент скал | сюда доберешься только на таких лодках |
| среднее течение Илыча | среднее течение Илыча | впереди гора «Тельпос-из» на реке Щугор |
| В верховья р. Щугор | Такие каменные столбы по берегам Илыча | Фрагменты реки Илыч |
| на одной из этих скал мы поставили освященный дюралюминиевый крест | и сфотографировались | река Торговая |
| река Большой Паток | на реке Тельпос | на Кожиме |
| на Вангырью | кристально чистая вода | ценные травы из «Красной книги» |
| ценные травы из «Красной книги» | в том числе Родиола Розовая («золотой корень») | ценные травы из «Красной книги» |
Достопримечательности Югыд ва
Каменные идолы Балбанью
В одном из туристических отчётов реку Балбанью названо бушующей стихией, имеющей на все свое мнение. Буйная и непредсказуемая, река несётся от истока на склонах горы Народной до устья в Кожим, прокладывая себе путь среди узких каменистых берегов, известных многочисленными камнями-останцами, которые издавна коренные народы считали священными. В переводе с ненецкого Балбанью – река идолов, или болванов, так именовали одинокие скалы у воды, часто устраивая у их подножий места жертвоприношений. Самые известные располагаются в низовьях речки, особенно колоритен Старик-хозяин на левом берегу вблизи устья, словно охраняющий красавицу Балбанью, и действительно напоминает силуэт грозного богатыря. Второй каменный истукан возвышается уже на берегу Кожима в 1 км от места впадения в него Балбанью – Каменная баба высотой почти 30 м. Такие скалы-останцы у древних местных жителей считались духом реки, а местность вокруг них – сакральной.
Ворота Щугора
Щугор – одна из многих рек Приполярного Урала, прокладывающих своё русло между отвесных скалистых образований, именуемых воротами. На Щугоре таких мест, окружённых известняковыми стенами, три: Нижние, Средние и Верхние Ворота. Обычно перед ними на речке перекаты, а в самих воротах вода словно застывает, течение практически незаметно. В скалистых стенах много полостей, только в Средних воротах знают о 7 обследованных пещерах, из них наиболее крупная – Шер-Кырта.
Утёсы смотрятся могущественно и величественно, но настоящий восторг испытывают те, кто не поленится подняться на макушку ворот: перед ними открывается великолепный вид бесконечной тайги, гор, петляющей среди них реки и другие природные достопримечательности Югыд ва. Путешествие на вершину сопровождается собиранием местных лакомств – по дороге встречается немало смородиновых кустов, облепленных красными ягодами, а на платообразной вершине целые поляны устланы черникой. Под ногами попадаются шишки, похожие на кедровые, но их роняет другое дерево – сибирская сосна, кедры в этих местах не растут.
После прохождения Верхних ворот среди живописных правобережных скал обнаруживается водопад почти 15 м высотой: хрустальные капли напоминают настоящие кристаллы открытого в этих местах еще в 19 веке минерала, который и по сегодняшний день используется в космической и радиоэлектронной промышленности.
Сибиряковский тракт
О существующем ещё в древности торговом пути через перевалы Уральских гор знали зыряне, народность, населяющая современную Коми. В 80-х годах 19 столетия на средства иркутского купца-золотопромышленника А. Сибирякова была обустроена зимняя дорога по Приполярному Уралу, соединяющая Сибирь и Европу, которая впоследствии названа Сибиряковским трактом. Из Сибири везли по нему хлеб, пушнину, кедровые орехи, кожи, сало, в обратном направлении – оленьи шкуры, сёмгу, точильные камни. Сегодня по Сибирскому тракту проложен туристический маршрут.
Гора Тельпосиз
Об одной из высочайших вершин Урала коренными народностями сложено множество легенд и былей. Ненецкое название горы и на языке манси звучит как Женщина-идол или Баба-идол, а с древнего языка коми переводится как Гнездо ветров. Места вокруг горы славятся плохой погодой – с вершины Тельпосиза часто дуют сильные ветры, приносящие обильные осадки – ливни, затяжные снегопады. Мимо горы проходили торговые пути, и коми, приближаясь к вершине, старались не шуметь, чтобы не разгневать бога холода и ветра Войпеля, живущего на Тельпосизе.
Символ парка Югыд ва – Манарага
Издали рассечённый гребень Манараги, в переводе с ненецкого «медвежья лапа», и правда, напоминает шестипалую когтистую конечность грозного таёжного зверя.
С июля до середины августа – сезон восхождений на вершину Манараги, длительное время считавшейся наивысшей точкой Уральских гор. На крайний правый «коготь» взобраться достаточно просто, но вот на следующий рядом с ним уже потребуются специальные альпинистские навыки и соответствующее снаряжение.
Там, где живет ветер
…Раннее утро. Вертолет закладывает вираж над широкой лентой Печоры, сворачивает вправо и сразу теряется над зелено-желтым размахом с миражными горами на востоке. Гряды болотных полей напоминают пустынные барханы. Из-под них, поблескивая в толстых мхах, бегут ручейки. Безбрежная тайга напоминает шкуру огромного зверя. Спит он, привалившись спиной к Большому Камню — Уралу. Пятнистая шкура изрезана реками, и оказывается, что у зверя голубая кровь в незаживающих ранах. А что там дальше, в глубоких глубинах, — непостижимая тайна для человеческого ума.
Хребет Сабля подпирает облачный потолок, упрятав в нем вершины. Обрыв западного склона заснеженный, черно-белый, пятнистый. Мы влетаем в тесное пространство между нависшими тучами и коварными курумниками (реками камней), где ломают ноги олени. Медленно скользит вертолет вокруг горы, приближаясь к отвесной стене, пока она не занимает все пространство обзора. Грандиозно!
Сесть у Сабли не решаемся, туман и ветер на вершинах непредсказуемы. Уходим вбок, к третьим воротам Щугора. Вертолет опускается ниже, и цветная масса внизу начинает делиться на отдельные деревья, возвращая глазам привычный масштаб. По ковру болота бредет палевый лось. Он поднимает голову на шум наших винтов и своими огромными рогами касается спины.
От родниковой колыбели в сердце гор Щугор бежит сто километров на север между хребтов Каменного пояса (Урала. — Прим. ред.). Потом прорывается на восточный склон тесным коридором тектонического разлома между Северным и Приполярным Уралом. Он течет по пути ледника, пропахавшего Припечорскую низменность, выровнявшего скалы. Первые утесы начинаются только после Овин-пармы. Здесь река в юную свою пору пробила каменный кряж, оставив для памяти огромный камень. Течение намыло позади галечную косу с прудиком в воротнике низкого ивняка. Сверху Овин-камень — маленький кубик посреди русла. Вблизи же — как дом.
Я живу теперь в таежной заимке недалеко от берега Щугора. Полукругом огибая двухголовую гору Тельпосиз, река ветвится протоками, дробится островками. Между рекой и отрогами горы непроходимые морошковые болота. Тельпос-Из — былинная вершина, ветряное гнездо, где на склонах видны еще следы громадных ног богов. Здесь условная граница Северного Урала с Приполярным. Единственная дорога сюда — заглохший зимник, бывший Сибиряковский тракт. Сто верст тянется он от деревни Усть-Щугор, пересекая болота и речушки, и уходит за Урал. До революции это был оживленный путь в Приобье, до Ляпино (Саранпауля), со сторожевыми постами, с постоялыми дворами. Ездили чаще зимой, на санях. Летом — иногда, волоком проходя болота. Из Сибири везли пшеницу — неподходящий с западной стороны Урала был для нее климат, ее растили тут только в войну. А сейчас совсем зарос старинный тракт, никого на нем теперь не встретишь, кроме дикого зверя.
Местные жители поговаривают, что в окрестностях есть не отмеченные на картах дороги, которые строил легендарный золотодобытчик Туманов. Это он разворотил долину Кожима, наковырял по тайге разведочных ям. Где он сейчас — неизвестно, но бед тут натворил.
Устав за жаркое лето, обмелел Щугор. Оголил гряды валунов и мореные перекаты. Но неотвратим бег стеклянного полотна. Былинный Тельпос всегда глядит на тебя, стоит выйти на просторное место. Бредешь ли берегом или ломишься по низкорослому ивняку, он сверху следит. Тельпос все время видит тебя. Недаром зыряне считали его своим Олимпом. Удобнее места для надзора за живыми не придумаешь.
На горе всегда ветрено, хотя внизу тишь. Там что-то гудит, стонет, завывает протяжно. По зырянскому поверью, живет на Тельпосе ветер, и слабый звук человеческого голоса, самый малый шум около горы может вызвать страшную бурю. Раньше, проплывая мимо, люди умолкали, оборачивали тряпками уключины весел, чтобы не скрипели. Знали, что боги шутить не любят.
Турбазы парка Югыд ва
Баз отдыха на огромном заповедном пространстве Югыд ва не так уж и много, и некоторые из них не имеют другого транспортного сообщения, кроме вертолётного. Например, расположенная в самом сердце парка турбаза «Озерная». На реке Кожим возле устья ручья Тэлашор находится база отдыха Орлиная, а Сана-Вож принимает туристов, отправляющихся сплавом по Балбанью. В посёлке Желанное предлагается отдых в отеле «Еркусей» на склоне горы Баркова вблизи озера Верхнего Балбанты и реки Балбанью. Экскурсии в штольни по добыче кварца, прогулки за ягодами и грибами, восхождение на мистическую вершину, давшую имя базе, – далеко не полный перечень вариантов отдыха на турбазе.
Приют «Верхний Вангыр» располагается на расстоянии однодневного пешего перехода от турбазы Озёрной и оказывается отправной точкой для похода на Манарагу, а также целого ряда маршрутов по её окрестностям, позволяющих даже спуститься в старые штольни в поисках горного хрусталя.
Н.Е. Ермилов о реке Щугор (1888 г.)
Предлагаю познакомиться с фрагментом из путевых заметок Н.Е. Ермилова «Поездка на Печору», изданных в 1888 году:
«Река Щугор, у устья которой основана Сибиряковская пристань, замечательна красотою своих берегов, прозрачностью воды и быстротою течения – качествами, присущими горной реке: Щугор вытекает из Уральских гор и на пути своем прорезает хребет Иджеди Парму. Войдя в устье этой реки, мы плыли сначала между низменных берегов, состоящих из наносных песков, покрытых то группами берез, то кустами ивняка. Мало по малу берега возвышались, березы сменились соснами, елями и лиственницей; среди песчаной равнины начали попадаться громадные отдельные камни, которые постепенно перешли в нависшие над водою гигантские утесы; течение реки становилось быстрее и быстрее. Два острова – Токарь-йоль и Токарь-ди, встреченные нами на пути, обладают тоже горным характером и покрыты густой зеленой, можно сказать, девственной растительностью: их редко когда тревожит человеческое присутствие.
Наконец, мы достигли самого красивейшего пункта на Щугоре – местности, по-зырянски называемой Ульдом-Кырта, что по-русски означает «железные ворота». Перед этими железными воротами река расширяется почти на версту, отчего течение ее становится из весьма быстрого медленным; образуется как бы обширное озеро, замыкаемое впереди двумя высокими горами, обросшими на вершинах густым темным лесом. Для прохода реки горы эти как бы раздвигаются и образуются ворота, 80 сажен ширины, в которые с шумом врывается река, шипя, пеняь и страшно волнуясь: быстрота течения в воротах необычайно велика. Ворота эти – железные ворота, Ульдор-Кырта – представляют высокие каменные стены, 40 сажен вышины, состоящие из известняка светло-серого цвета, изборожденного глубокими вертикальными расщелинами, трещинами и рытвинами, в глубине которых виднеются зеленые полосы растущего там дерна и кустарников. Пройдя сажен 30 вдоль этих каменных стен, вы снова выходите на простор освобожденной от оков реки, волнение которой опять переходит в гладь, а рокот, шум и быстрота сменяются спокойным течением… Трудно вообразить этот дикий, но величественный вид северной природы.
Далее вверх по реке идут не менее величественные ворота – Шер-Кырта, средняя скала, — точно также стесняющие реку с обеих сторон отвесными скалами, далеко выдающимися в ее русло. Далее встречаются третьи каменные ворота – Вельдор-Кырта. Еще выше по течению Щугора на берегу его возвышается высокая гора Тылпос-из (камень, гнездо ветра); про что у зырян существует поверье, по которому на ней находится постоянное обиталище ветра, почему малейший, будто бы, звук голоса или стук, произведенный на этой горе, вызывает страшную бурю в ее окрестностях. Еще выше по Щугору имеются пещеры с вечным, нетающим льдом. Но мы не могли доехать и осмотреть все эти чудеса природы: пароход, дойдя до Шер-Кырта (средних ворот), не мог справиться с быстротою и силою течения реки, против которого мы плыли, и принужден был повернуться назад…
Прозрачность воды Щугора поразительна: на глубине 2 сажен ясно и отчетливо видны мелкие камешки, даже зерна гравия, устилающие дно реки; по впадении Щугора в Печору вода его не смешивается с печорской водой, но резко отличается от ее на протяжении многих верст ниже устья этого горного притока Печоры, так что взору наблюдателя последняя река представляется в виде двух параллельно и слитно текущих лент воды, — светлой, прозрачной ленты у правого берега и более мутной, сероватой, у левого».
UraloVed.ru
Щугор 96, август, дневник.
В связи с объективными трудностями, возникшими вследствие особенностей
комплектации группы и для ликвидации неоднозначности при изучении данного
документа, в данном отчете Василий Анатольевич Белов будет именоваться Вася1, а
Василий Вячеславович Стрелков — Вася2.
3.08
В 12.30 мы собрались на Ярославском вокзале. Как всегда, сплошная суета,
множество провожающих родных и близких. Кира со Светой забыли одну лопасть
весла. До отхода поезда оставалось минут 25, когда Таня вызвалась съездить за
ней. Как ни странно, успела.
Время 13.15 — поехали. В обстановке спешки и мельтешения не успели купить на
вокзале пива. На ближайшей стоянке через 2 часа в Александрове Кирюша, рискуя
отстать от поезда (стоянка — 6 минут) купил таки его и мы смогли пообедать. А
затем и поужинать, купив пива в Вологде еще через 7 часов. На этой же стоянке
получил травму Билл — содрал коготь, спускаясь по ступенькам вагона. Так до
конца похода Билл и прыгал на тр¤х лапах. Особенно в начале, когда он постоянно
прыгал по воде, по траве и по камням.
4.08
В 1.50 приехали в Печору. Сразу же пошли на автобусную остановку, но автобус
не захотел нас дожидаться. Стали ждать следующего. Зашли на вокзал. Обнаружили
на стенке большой плакат, из которого следовало, что наш маршрут проходит по
территории национального парка «Югыд Ва» и на пребывание в н¤м надо получить
разрешение. Ниже были приведены телефоны администрации парка. Раз телефоны
написаны, по ним кто-то должен звонить. Прямо в пол третьего ночи Кира и
позвонил. По одному из телефонов ответили. Это был домашний телефон сотрудницы
парка. Она согласилась придти в 6 утра в контору и выписать нам бумажку. Цена
бумажки определялась из расчета 5 тыс. рублей на человека в день. Мы вернулись
на остановку. Здесь Кира начал выяснять у каждого встречного время, пытаясь
услышать результат +2 часа по отношению к Москве, но местные жители упорно
называли московское время. В конце концов, пришлось им поверить. В 3 часа ночи
Вася2 купил себе в ближайшем ларьке часы «Моп1апа» с 16-ю мелодиями. Эти часы
стали отдельным символом похода. Они отказывались работать при малейшей сырости,
песни играли, когда хотели. Но когда они работали, подъ¤м под звуки «Боже, царя
храни» вселял в душу веру, и варка каши происходила с думами о большом и чистом.
Вася всю дорогу мечтал о том, как после похода он сожж¤т эти часы. За всеми
этими развлечениями подошел автобус и в 3.15 мы отправились на речной вокзал.
Там сложили вещи в большую кучу и легли немного поспать на втором этаже прямо на
полу. В 5.30 мы с Кирюшей и Васей2 пошли за разрешением. Идти оказалось не очень
далеко — минут 20. Найти же офис управления нац. парка оказалось сложнее —
никакой внешней информации на здании не было. Но когда проникнуть внутрь вс¤ же
удалось, остальное удалось сделать довольно быстро — дама, пришедшая в столь
ранний час оформила нам пут¤вку за 360 тысяч, разрешила отксерить 2 листа
хорошей двухкилометровки по Подчерью и району нашего волока.
Когда мы вернулись на речной вокзал, уже пришел капитан «Зари» и мы стали
грузить вещи на ее крышу. Привязывать не стали.
«Заря» в Усть-Подчерье.