По Аранецкому тракту
Пока всё нормально. Мы на одном из двух вариантов маршрута Аранецкого тракта, которые указаны у меня на карте. Правда, карта 2004 года. Но что здесь может измениться…
Через 4 километра мы увидели на дереве информационный щит с нарисованной линией маршрута до Аранецкого перевала, а также стрелочку влево, и решили, что нам пора повернуть. И тут из нашей команды выбыл игрок под названием «снегоходный след» и, как оказалось, надолго. Затем потерялась и просека. Но за нас — часы Олега, а в них карта с загруженным треком. Да-да, тем же самым, 2004 года.
Олег нашёл просеку, но она давно не езжена, местами перегорожена упавшими деревьями. Да-да, это тот самый Аранецкий тракт (один из двух вариантов) 2004 года. Да тут ещё и плавный набор высоты. Ну что же, нам вперёд, и немножко вверх.
Где-то через час я почувствовал, что моя блестящая физическая форма как-то потускнела. Оглядываясь назад, я понял, что у Антона тоже не всё лучезарно. Ощущения такие, что нашим сдерживающим фактором является рюкзак. Нет, он вообще-то за нас, греет и содержит запас прочности, но, вот дилемма, в данный конкретный момент он явно играет против! Олег же сумел договориться с рюкзаком, и теперь он был впереди и тропил по большей части он.
Но у нас ещё оставались очень сильные союзники. Конечно же, многолетний опыт разного рода походов и восхождений. Ну и… пара плиток шоколада.
Ели сменялись белыми пятнами болот, километры, нехотя, сдавались один за другим под нашими лыжами.
Климат Приполярного Урала
Приполярный Урал имеет резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом, климат. Суровость климата Приполярного Урала обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обуславливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.
Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).
Дождливая, холодная осень. Обычно уже в середине сентября горы покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября. При ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.
Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона — в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.
Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта — начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что бы не попасть в распутицу.
Приполярный Урал — самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы — с июня по август (40-50%), причем июль — исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).
Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом — до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы — до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж.
Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.
Северный Урал
Северный Урал начинается от широтного колена р. Щугор и протягивается до истока р. Косьва рядами параллельных хребтов высотой до 1000—1500 м. Для него характерны сглаженные вершины. Горы лесисты, с безлесными гольцовыми вершинами.На севере Северный Урал начинается мощным хребтом Тельпос-Из с максимальной для Северного Урала высотой 1617м — горой Тельпос-Из. г.Тельпос-из (1617)
Осевую часть хребтов образуют короткие водораздельные хребты — Поясовый Камень, Хозатумп, Кваркуш. Предгорья Северного Урала характерны широкими холмистыми увалами — пармами.К северу от широтного участка Щугор горы вновь расширяются, разбросав лучами свои многочисленные хребты. Здесь начинается самый высокий район Урала — Приполярный Урал, тянущийся до верховьев реки Хулга. Если вести отсчет с севера, то примерно до 65° с. ш. Приполярный Урал идет на ЮЗ, являясь по направлению продолжением Полярного Урала, а с 65° с. ш. постепенно изменяет направление на меридиональное.
Северный Урал является более сглаженным по рельефу, чем Приполярный, но и в этом районе располагается множество интереснейших природных комплексов. Так же, как и на Приполярном Урале, здесь представлен широкий спектр уникальных и типичных горных, равнинных и тундровых ландшафтов, обладающих выраженной вертикальной зональностью.
Вдоль западного склона Северного Урала проходит длинная предгорная увалистая полоса, возвышенные гряды которой на юге именуются Высокой Пармой (между реками Колва и Илыч). Далее к северу следуют Ыджит-Парма (между реками Илыч и Подчерем), Овин-Парма (между реками Подчерем и Щугор), Мертвая Парма.
Гора Неройка
В переводе с Мансийского «Старик (мужчина) — гора».
По представлениям манси невидимый для нас мир населен духами. Каждое болото, каждое озеро, каждый луг, а также каждая бухта и крутой берег реки имеют своего духа , будь то мужской или женский; в некоторых местах их несколько.
В пределах Приполярного Урала на Сыгве и по ее притокам хозяином считался Нер ойка. Двери его «хрустального дома» никто не может найти до сих пор. Кто бы ни пытался сделать это, все погибали. Нер ойка считается самым мирным героем. Настолько он был сильным, что в руки не брал оружия , кровь он не проливал, а враги от одного его взгляда обращались в бегство или окаменевали.
Он был хозяином всех оленей на Урале, и известен еще тем, что он украл жену у своего старшего брата и за это откупился всеми своими оленями , кроме одного хора и одной важенки. Но олени Нер ойки не пошли за его братом и разбежались. С тех пор на среднем и нижнем течении Сосьвы много диких оленей и совсем отсутствуют домашние.
Неподалеку есть гора Нер эква — жена Нер ойк`и. К этой горе манси не ходят. Эта гора настолько священна, что во время обряда поклонения ей, угощение устраивают на большом расстоянии от самой горы.
Ледяное сердце Урала
23 Май 2014
admin
Ледяное сердце Урала — так величают гору Сабля. Это высочайшая точка на Саблинском хребте, 1497,4 метра. Хребет находится на Западном Урале в республике Коми в национальном парке «Югыд-Ва», что в переводе с языка коми означает «светлая вода».
Красавица с величавой короной, Царица гор, Королева Приполярного Урала — такими эпитетами еще награждают эту вершину. Да и весь хребет с его остроконечными пиками отличается альпийским обликом, не зря его называют Печорскими Альпами.
Красоты этих мест всегда привлекали туристов, фотографов и художников. Но на саму вершину Сабли могут подняться только опытные альпинисты.
Национальный парк Югыд-Ва самый большой по территории в России. Он образован в 1994 году. Само название говорит, что здесь чистейшие реки, стекающие с Западного склона Уральского хребта. На юге нац. парк граничит с Печоро-Илычским заповедником. Югыд-ва — уникальное место, территория красоты, страна кристальных вод. Здесь в первозданном виде сохранилась девственная природа севера. Половину территории занимают леса. Разнообразные ландшафты, уникальные реликтовые растения, редкие минералы все это Югыд-ва. Южная часть нац. парка относится к Северному Уралу, а северная уже к Приполярному.
на фото скала «Кольцо» на реке Шарью.
Горная река Шарью где-то быстра и порожиста, где-то спокойна. «Ю» на языке коми — река, «шар» — рукав. Долина реки Шарью является геологическим заказником. Шарью — приток реки Кусы. Все это Печорский водный бассейн. Природа наваяла здесь за миллионы лет немало причудливых форм. Ученые датируют известняки здесь Силурийским периодом (кончился 419 млн. лет назад), сланцы — Девонским периодом (закончился 359 млн. лет назад). Каньоны у нас на Урале называют воротами. У Шарью их несколько. Дальше река приводит нас в центр горного района. Она перерезает кряж Чернышова, примыкающий к Уральскому хребту. Дальше гора Сабля. Она защищает нетающие снежники — следы Великого ледника, будто вчера спустившегося с гор. Примечательность этих мест древний моренный вал длиной в 15 километров, который опоясывает огромную впадину перед массивом Сабли. Хаотически нагроможденные могучие валуны и камни напоминают о силе ледника. Морена однако не голый каменный хребет. Сверху она покрыта щеткой редкого леса.
Природа здесь уникальна. При подъеме один вид растительности сменяет другой. Много горных озер.
Первым из русских ученых добрался до Сабли А.А.Кейзерлинг в 1843 году и даже поднялся на одну из вершин.
Ледник Гофмана — первый из открытых на Урале в начале ХХ века — находится под Саблей. Длина ледника ровно километр, ширина — 500 метров. Гофман — профессор Петербургского Университета, здесь побывал в 1850 году, наблюдал, описывал местность, Саблинский гребень, но ледник не открыл, а принял его за сезонные снега. Он вообще отрицал существование ледников на Урале. Гофман написал книгу «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», богато иллюстрированную рисунками художника Бермелеева, который сопровождал ученого в путешествии. Открыл ледник А.Н.Алешков и назвал его именем Гофмана. Это выглядит как ирония по отношению к Гофману. Как же, быть рядом с ледником и не заметить, да еще и отрицать!
Вершина Сабли обрывается к леднику 600-метровой стеной. Сабля считается у альпинистов самой сложной для восхождения на Урале. Здесь множество пропастей и скальных обрывов. Восточная сторона еще более суровая чем западная.
Добираются до Сабли от села Аранца, а в село добираются от города Печоры. Новгородцы еще в XI веке ходили в Югру, на восточную сторону Камня, как издавна называли Урал. Знали они свои дороги. Когда московиты подчинили Новгород и отобрали у них Северный Урал, то дороги в Югру им пришлось открывать заново, так как новгородцы свои пути им не выдали. Один из московских воевод — Симеон Курбский — исследуя эти земли в 1499 году, рассказывал, что поднимался на гору 11 дней и не смог достигнуть ее вершины, так как горы постоянно покрыты льдом и снегом. Можно считать, что это первое упоминание о леднике.
Национальный парк отличается от заповедника тем, что доступ туристам сюда открыт. Туристам настоятельно предлагают зарегистрироваться перед посещением парка и ознакомиться с правилами.
Национальный парк «Югыд ва» . Вот куда надо ехать отдыхать! А не в вашу вонючую Турцию.
Как остаться на связи
Вариант — рассылка по электронной почте.
Права на опубликованные материалы, а также на отдельные элементы оформления сайта принадлежат их авторам и охраняются Гражданским кодексом России 2011–2021.
Размещение текстов, фотографий и прочей информации с сайта на сторонних ресурсах и соцсетях возможно только с указанием авторства и активной гиперссылки на сайт проекта «Ураловед» . Использование материалов сайта в коммерческих целях без письменного разрешения авторов запрещается.
Основатель и руководитель «Ураловеда» — Павел Распопов. Электронная почта проекта: [email protected].
«Ураловед» развивается при поддержке неравнодушных и заинтересованных участников и благотворителей.
Заметили ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl Enter.
Источник
Гора Неройка
В переводе с Мансийского «Старик (мужчина) — гора».
По представлениям манси невидимый для нас мир населен духами. Каждое болото, каждое озеро, каждый луг, а также каждая бухта и крутой берег реки имеют своего духа , будь то мужской или женский; в некоторых местах их несколько.
В пределах Приполярного Урала на Сыгве и по ее притокам хозяином считался Нер ойка. Двери его «хрустального дома» никто не может найти до сих пор. Кто бы ни пытался сделать это, все погибали. Нер ойка считается самым мирным героем. Настолько он был сильным, что в руки не брал оружия , кровь он не проливал, а враги от одного его взгляда обращались в бегство или окаменевали.
Он был хозяином всех оленей на Урале, и известен еще тем, что он украл жену у своего старшего брата и за это откупился всеми своими оленями , кроме одного хора и одной важенки. Но олени Нер ойки не пошли за его братом и разбежались. С тех пор на среднем и нижнем течении Сосьвы много диких оленей и совсем отсутствуют домашние.
Неподалеку есть гора Нер эква — жена Нер ойк`и. К этой горе манси не ходят. Эта гора настолько священна, что во время обряда поклонения ей, угощение устраивают на большом расстоянии от самой горы.
Альпинизм на Приполярном Урале
Саблинский хребет и гора Сабля
Описание маршрута:
Саблинский хребет расположен в республике Коми и является наиболее техничным и интересным маршрутом для альпинистов. Самая высокая точка — гора Сабля
(1497 м), которую облюбовали и альпинисты, и горники, и на то есть веские причины. Саблинский хребет — один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Помимо этого, он обладает еще одним неоспоримым достоинством: отделившись к западу от основного массива Уральских гор, он является более доступным для проведения радиальных вылазок с окрестных рек и допускает значительные вариации при составлении пешего или горного маршрута. Саблинский хребет, благодаря своей высоте, виден издалека — буквально за 100 км — и так и притягивает к себе искателей приключений своими белоснежными вершинами. Крутые, отвесные восточные склоны Саблинского хребта доступны только для альпинистов со специальным снаряжением.
Основная вершина — гора Сабля — представляет собой пик в форме сабли, нависающей к востоку. Западный склон Сабли более пологий — около 30°, восточный — более крутой, около 60°, ближе к вершине склон обрывается отвесными стенками, богат ледниковыми цирками, снежниками и каровыми озерами. Западный склон рекомендуется для пеших восхождений, восточный — для альпинизма.
Подъем по западному склону частично пролегает через хвойный лес, который заканчивается на высоте 600 м, сменяясь лиственницей, мхами и камнями вулканических пород. Восходя к вершине, не забывайте любоваться постепенно открывающимися видами на речную долину Печоры: вдали можно увидеть и сам город Печору, и участок Северной железной дороги. Но самый потрясающий вид ждет путешественников на вершине Сабли: отсюда виден почти весь Урал.
Как добраться:
от железнодорожной станции Печора Северной железной дороги на нанятом автотранспорте (Урал, ГАЗ).
Гора Народная (Поэнгурр)
Описание маршрута:
гора Народная (с ударением на первый слог) — самая высокая точка Уральских гор: 1895 м над уровнем моря. Манси называли ее красивым словом Поэнгурр, что в переводе с мансийского означает «верхушка, макушка, голова».
Гора Народная располагается на территории Ханты-Мансийского Автономного округа, в пределах национального парка Югыд Ва, и отличается труднодоступными склонами и платообразной, плоской вершиной. Для восхождения наиболее приспособлен северный склон горы, а предпочтительное время года для этого, разумеется, лето — примерно с июля до середины августа. Склоны Народной богаты карами, в которых есть чистейшие озера, ледники и снежники.
Однако Народная привлекательна не только как высшая точка, с которой можно увидеть почти весь Урал — насколько хватит глаз. Альпинисты также облюбовали ее западный и восточный склоны для сложных восхождений и тренировок.
Как добраться:
для того чтобы попасть на гору Народная, необходимо получить разрешение дирекции нацпарка Югыд Ва, на территории которого расположена гора. Дирекция находится по адресу: Верхняя Инта, ул. Дзержинского, 27а. До Верхней Инты, в свою очередь, можно добраться на поезде Северной железной дороги. Здесь же, в дирекции, можно заказать автомобиль, на котором можно доехать от Инты до промышленной базы «Желанная», расположенной недалеко от озера Большое Болбанты. От базы потребуется преодолеть расстояние порядка 15 км до подножия горы, двигаясь вверх по течению реки Балбанью.
Гора Неройка
В переводе с Мансийского «Старик (мужчина) — гора».
По представлениям манси невидимый для нас мир населен духами. Каждое болото, каждое озеро, каждый луг, а также каждая бухта и крутой берег реки имеют своего духа , будь то мужской или женский; в некоторых местах их несколько.
В пределах Приполярного Урала на Сыгве и по ее притокам хозяином считался Нер ойка. Двери его «хрустального дома» никто не может найти до сих пор. Кто бы ни пытался сделать это, все погибали. Нер ойка считается самым мирным героем. Настолько он был сильным, что в руки не брал оружия , кровь он не проливал, а враги от одного его взгляда обращались в бегство или окаменевали.
Он был хозяином всех оленей на Урале, и известен еще тем, что он украл жену у своего старшего брата и за это откупился всеми своими оленями , кроме одного хора и одной важенки. Но олени Нер ойки не пошли за его братом и разбежались. С тех пор на среднем и нижнем течении Сосьвы много диких оленей и совсем отсутствуют домашние.
Неподалеку есть гора Нер эква — жена Нер ойк`и. К этой горе манси не ходят. Эта гора настолько священна, что во время обряда поклонения ей, угощение устраивают на большом расстоянии от самой горы.
Туристические маршруты
Природа Югыд ва привлекает многочисленных желающих отдохнуть среди нетронутых человеком ландшафтов, сказочно-красивых и загадочных
По парку проложены пешеходные маршруты летнего периода по лесным тропинкам и горным склонам, популярны сплавы по стремительным горным речкам, зимой приезжают любители лыжных прогулок, в последнее время всё большее внимание уделяется разработке альпинистских маршрутов, а также снегоходных и велотуров. Наиболее часто посещаемые направления: озеро Б.Балбанты – Манарага, гора Народная, Аранецкий перевал, горы Орел, сплавы по рекам Подчерем, Щугор, Кожим и Балбанью. Довольно привлекательны этнографические поездки к оленеводам, предусматривающие катание по тундре на оленьих упряжках
Довольно привлекательны этнографические поездки к оленеводам, предусматривающие катание по тундре на оленьих упряжках.
Климат
На всей территории парка климат умеренно-холодный, близкий к континентальному, с продолжительной многоснежной зимой и коротким прохладным летом с частыми обильными осадками. Основную роль в его формировании играет арктическое влияние. Суровость климата и его резкая континентальность обусловлена широтным положением национального парка и наличием горных хребтов
меридионального направления, вдоль которых с севера на юг проникают холодные арктические массы воздуха. Изменения в циркуляции воздушных масс влекут за собой значительные колебания погодных явлений: суровые и малоснежные зимы сменяются более мягкими с оттепелями и обильными снегопадами, а прохладные и дождливые летние сезоны чередуются с жаркими и относительно сухими.
Продолжительность вегетационного периода на равнине около 80, а в горах — 60 дней. Часто наблюдаются резкие перепады суточных температур, особенно в горной части парка.
Уровень водности рек зависит от зимних и летних осадков. Более половины годового стока обеспечивает снеговое питание, на втором месте (25-35%) дождевые осадки, наименьший удельный вес имеет питание подземными водами. Весенние паводки обусловлены снеготаянием, летние – дождевыми осадками, наиболее низкая водность наблюдается зимой. Для всей территории характерно превышение уровня выпадающих осадков над испарением.
В связи с большой протяженностью парка в широтном направлении и разнообразием в нем форм рельефа температурный режим в разных его частях обнаруживает существенные различия. Среднемесячная температура самого холодного месяца января на юге достигает -18, на севере – -21°С. Зимний температурный минимум равен 55°С.
Зима продолжается с октября до середины апреля, в высокогорьях несколько дольше. Для зимнего периода характерны сильные ветры, скорость которых достигает иногда 40-50 м/сек. Оттепели начинаются в марте и сопровождаются резкими колебаниями суточных температур: ночью воздух охлаждается до –30°С, днем нагревается до +10°С. В солнечные дни наблюдаются температурные аномалии, когда на высокогорных участках температура воздуха бывает выше, чем на плато и равнине.
Лето начинается в бассейне р. Подчерем в середине июня, на р. Кожим – в конце этого же месяца и продолжается от 60 до 75 дней. В высокогорьях наблюдаются более поздние сроки наступления лета. Безморозный период составляет от 60 до 80 дней. Суточные перепады температур в горных условиях весьма существенны: днем +20°С, ночью возможно падение до 0°С. Среднемесячная температура самого теплого месяца – июля на Приполярном Урале и в его предгорьях составляет +10, +12°С, в южной части парка она выше: +12, +16°С. В целом лето характеризуется прохладной, неустойчивой погодой с частыми возвратами холодов и ночными заморозками, снижением атмосферных процессов.
Продолжительность осени составляет 50-60 дней, в северной части резервата и в высокогорьях она наступает значительно раньше.
Геология
Народная – «Вершина Большого Урала»
(Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми»)
Подниматься к вершине можно с запада, по гребню , по скалистым кручам, между карами, но это сложнее. Проще выйти к горе по отрогам с севера… Отсюда наиболее легкий подъем. Склоны горы сложены из гнейсов и метаморфических сланцев. В них много кварца, поэтому высшая вершина Урала резко отличается от всех других своим стальным темно-серым цветом… За каждым гребнем , который кажется последним, открывается новый.
Гора Народная
ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки , заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Вторая по высоте уральская вершина — гора Манарага (1820 метров) была исследована летом 1935 г. небольшой геологической партией под руководством А. А. Чернова в верховьях реки Косью (хребет Западные Саледы). (Н.П. Архипова. Как были открыты Уральские горы. 1977)
Манарага переводится как «медвежья лапа». Действительно, форма горы очень необычна и своими «сторожевыми башнями» напоминает медвежью лапу. Эту вершину не спутаешь ни с одной другой вершиной мира. Она имеет свое неповторимое обаяние и колдовскую притягательность. Каждый, обязательно хочет вернуться на Манарагу.
Приполярный Урал — горная система в России. Её северная граница начинается от истоков Ляпин (Хулга) 65° 40’ с. ш., а на юге граница проходит через гору Тельпосиз 64° с. ш.