Нурмолицы – старинная деревня между трех озер
Деревня Нурмолицы стоит несколько дальше остальных, до нее от Петрозаводска 139 километров по трассе Е-105 на юго-запад. Однако всего в 5 километрах от Нурмолиц на берегу реки Олонки расположился симпатичный городок Олонец, который можно также посетить во время этой поездки.
Нурмолицы – еще одна старинная прекрасная карельская деревенька, название которой с карельского языка переводится как «луг, травка или покос». Она уютно устроилась на зеленых пригорках по берегам трех небольших озер: Оччуярви, Сяргиярви и Питкаярви. А вокруг раскинулись красивые поля с плодородными почвами и лишь за ними кромка леса.
Считается, что деревня возникла не позднее XVI века, хотя первые письменные упоминания о ней относятся к XVII веку. Но с исторической точки зрения она ничем не примечательна, кроме исторической планировки и застройки. Дело в том, что Нурмолицы можно условно разделить на старую деревню и новую. Старая деревня с добротными, но потрепанными временем избами стоит вокруг Оччуярви. Дома эти в основе своей двухэтажные с длинными дворовыми пристройками. К сожалению, большое количество таких изб до нашего времени не дожило, они были распилены на дрова. Новая деревня с домиками в три оконца, застройки середины ХХ века, окружает Сяргиярви. Но и вместе две части деревни не вызывают диссонанса, смотрятся весьма гармонично. А над ними живописно возвышается Кладбищенская роща.
Нурмолицы на картине художницы Елены Крушельницкой
Несмотря на то, что в Нурмолицах сохранилась лишь одна по-настоящему историческая постройка, а именно бывшая торговая лавка XIX века, деревню очень любят туристы. Здесь можно попасть на экскурсию в крестьянский дом, где путешественников встречают колоритные хозяева в традиционных костюмах. Они исполняют карельские песни и танцы, приглашают научиться ткацкому делу, угощают национальными блюдами за чаепитием, а потом – и в баньку с обязательным купанием в озере.
Столбы выветривания
Столбы выветривания – уникальный геологический памятник Республики Коми. Располагаются они на плато Маньпупунёр ( в переводе – «Малая гора идолов»). Древние каменные изваяния являются остатками гор, которые горделиво возвышались здесь миллионы лет назад.
За долгие тысячелетия горные породы вымывались и медленно разрушались под воздействием дождя, воды и ветра. До наших дней от гор сохранились лишь 7 столбов (останцев), состоящих из серицито-кварцитовых сланцев. Их высота составляет от 30 до 42 метров. Причудливые формы столбов выветривания меняются в зависимости от угла осмотра.
В прежние времена загадочные каменные изваяния были объектом культа у манси, поэтому подниматься на гору Маньпупунёр могли только жрецы. С останцами до сих пор связано множество народных поверий и легенд о великанах, несмотря на то, что сегодня происхождение столбов научно обосновано.
В связи с удалённостью достопримечательности от населённых пунктов, добираться до неё придётся на вертолёте. Посещать Маньпупунёр можно только с пропуском, который выдаётся администрацией заповедника.
Голоса из Сыктывкара
Одними из первых против безумного прожекта выступили сыктывкарские ученые – председатель президиума Коми филиала Академии наук СССР Владислав Подоплелов, геолог Леонид Братцев и географ Валентина Витязева. В 1967 году под их редакцией вышла монография «О влиянии переброски стока северных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР». В ней ее авторы дотошно проанализировали, какой убийственный урон будет нанесен лесному и рыбному хозяйству, лесной промышленности, добыче нефти и газа, растениеводству, животноводству, транспорту, экономическим связям и промышленным узлам северной республики.
Кроме того, Леонид Братцев, будучи известным мерзлотоведом, предупреждал, к каким последствиям приведет вырубка лесов под водохранилища. Местность вокруг них на многие километры окажется заболоченной. Вместе они образуют огромные открытые пространства, и арктические ветра смогут беспрепятственно изливаться на юг. Замерзнув зимой, эти водоемы весной не успеют растаять. Климат изменится – на всей территории северо-восточной части Европы лето сойдет на нет. Замерзнет и Баренцево море, став не пригодным для судоходства.
Эти аргументы никак не подействовали на главного энтузиаста проекта, директора Института водных проблем Григория Воропаева. Прибыв со своей командой в Сыктывкар, он говорил нашим ученым: ну что вы плачете по затопленным лугам и лесам? Они у вас низкопродуктивные, а потому жалеть не о чем.
Иначе отнесся к проблеме председатель Госплана СССР Николай Байбаков
Он также побывал в Коми республике, внимательно выслушал аргументы против проекта и убедился, что он нанесет непоправимый ущерб экологии и, что также немаловажно, будет затоплено Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение. Своими сомнениями он поделился с советским премьером Алексеем Косыгиным
Однако остановить запущенную машину они не смогли.
Рубчойла – симпатичная деревня в карельской тайге
Деревня Рубчойла стоит примерно в 70 километрах от столицы. Дорога на автомобиле по трассе по трассе 86К-10 из Петрозаводска займет чуть больше часа. Ее редко включают в путеводители, несмотря на то, что это одна из немногих сохранившихся исконно карельских деревней.
Рубчойла – исконно карельская деревня, а версии происхождения ее названия существует сразу две. Легендарная и топонимическая. Согласно первой, деревня была основана в XVIII веке тремя братьями, пришедшими с севера. Прозвище одного из них было «Рубчой», что в переводе означает «рябой». По другой версии название деревни происходит от протекавшего рядом с ней ручья Рупчой.
Фото официальной группы деревни Рубчойла в ВК
Деревня всегда была небольшой, но весьма зажиточной. Жители владели большим поголовьем скота, а еще Рубчойла славилась кожевенными мастерами, которые производили сапоги, известные во всей округе своей добротностью. Такой подход к любой работе можно увидеть и сегодня по сохранившимся домам. Главным украшением деревни является дом крестьянина Ермолаева столетней давности. Это настоящий пример карельского дома-комплекса, где можно жить и работать долгими зимними вечерами. Под двускатной крышей расположены одноэтажная жилая часть и два этажа двора-сарая.
Фото официальной группы деревни Рубчойла в ВК
Рубчойла официально признана комплексным памятником архитектуры в 1998 годе. В деревне расположено 8 зданий − памятников народной архитектуры, построенных во второй половине XIX – начале XX веков. Среди них не только избы, но и деревянная часовня Иоанна Предтечи XIX века, которую можно найти в ритуальной кладбищенской роще. Кстати, заезжему туристу будет гораздо интереснее осмотреть все достопримечательности снаружи и внутри в ходе экскурсии, которую проводят сами местные жители.
Кстати, следующая деревня Сяргилахта здесь совсем недалеко.
Мечты черносотенца
В 1970-е годы по поводу «проекта века» остряки, перефразируя слова Сталина «нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики», шутили: «Нет таких рек, которые не смогли бы повернуть большевики».
Между тем впервые идею поворота рек высказали вовсе не ленинцы-сталинцы, а публицист-черносотенец Яков Демченко. Об этом он написал сначала в гимназическом сочинении «О климате России», а затем в брошюре «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран».
Вообще-то, большую часть своих публикаций Демченко посвятил укреплению самодержавия и разоблачению планов «еврейского порабощения России». А вот в вышеперечисленных работах он предался мечтаниям, как можно часть стоков Оби и Иртыша перебросить в бассейн Аральского моря. По его замыслу, переброска рек нужна для создания искусственного моря, которое должно было затопить огромные пространства земли. Но если в своих антисемитских высказываниях он еще находил сторонников, то идею изменения русла рек научная общественность сочла сущим безумием.
Следующим энтузиастом безумного плана стал Герой Социалистического Труда, лауреат двух сталинских премий академик Владимир Обручев. Это был не только выдающийся ученый, но и великолепный писатель-фантаст, прославившийся романом «Земля Санникова». В 1948 году проект перераспределения части воды Иртыша и Оби в засушливые казахские степи он изложил в письме к Сталину. Через год правительственная комиссия его рассмотрела и даже частично одобрила. Но позже работы остановили – возникли сомнения в экологической безопасности.
Однако постепенно идея овладевала умами, ее не раз высказывали на различных научных совещаниях. И речь шла уже не только о сибирских, но также и о северных реках Европейской части страны. Предполагалось, что они своими водами должны напитать Волгу и тем самым остановить обмеление Каспийского моря.
Сейчас на месте взрыва трех ядерных зарядов находится глубокое озеро.
Пегрема – заброшенная атмосферная деревня на Онежском берегу
Деревня Пегрема находится не так уж и далеко от Петрозаводска, около 70 километров, но в действительности доберутся туда только самые отчаянные путешественники. Дело в том, что она расположилась на одном из северных полуостровов Онеги, под названием Лиж. Дорога осложняется не только тем, что придется делать крюк через Кондопогу, но и тем, что деревня покинута примерно в 70-е года прошлого века, а значит все имеющиеся подъезды здорово заросли лесом. Однако, в Пергему ездят не только археологи, но и просто очень любопытные туристы. Кто через лесные дороги, кто еще дальше, через Медвежьегорск, а затем по Онеге на лодках, которые можно нанять в ближайшей деревне Ламбасругей на соседнем полуострове.
Пегрема – это настоящая деревня-призрак, название которой переводится с карельского, как «песчаный склон или пригорок». Здесь сохранились лишь несколько старинных домов, часовня на краешке великолепного озера и бесконечная тишина, нарушаемая птицами да листвой. Поэтому тем, кто обожает многовековые развалины нужно поспешить, ведь состояние домов ухудшается с каждым годом, несмотря на всю их былую статность. Зимой эти места заметает высокими сугробами, проехать совершенно невозможно. А летом все кругом зарастает высокими ароматными травами, которые добавляют общему пейзажу колорита.
Сколько-нибудь интересных исторических фактов о Пегреме не сохранилось, разве что в сердцах и семейных альбомах ее бывших жителей и их потомков. Примечательной является, пожалуй, часовня Варлама Хутынского 1904 года постройки. Она стоит на выступающем в озеро мыске и является главной достопримечательностью деревни, поскольку это единственное здание, которое отреставрировали и продолжают поддерживать.
А еще Пегрема считается местом силы, поскольку невдалеке была найдена Долина идолов, которую в некоторых источниках называют карельским Стоунженджем и Гипербореей. Это очень древнее святилище со странными каменными идолами, о которых мы писали . Сюда приезжает множество паломников и любителей загадок. Вот и получается, что сегодня покинутая деревня стала более популярной и известной только после того, как ее покинули люди.
 |
Хотите познакомиться с еще одной заброшенной карельской деревней? Читайте: Скомороший остров, рыбка зубатка и древняя Кереть |
P.S. Писатели против безумия
С началом гласности и перестройки единым фронтом против поворота рек выступили возглавляемые вице-президентом Академии наук СССР Александром Яншиным ученые, направившие в ЦК КПСС письмо «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек», и писатели. Громче всех звучал голос главного редактора «Нового мира», инженера-гидролога по образованию Сергея Залыгина. Благодаря ему состоявшийся в 1986 году съезд Союза писателей СССР в шутку прозвали «съездом мелиораторов» – так много было выступлений против проекта переброски рек. Вологжанин Василий Белов послал в Кремль телеграмму, в которой обещал покончить жизнь публичным самосожжением на Красной площади, если совершится это страшное злодеяние. Фазиль Искандер опубликовал «Балладу о свободе», где были и такие строчки: «Грустно. И ни черта не понять, что там мозгует режим: северным рекам шеи свернуть или отнять Гольфстрим!»
14 августа 1986 года точку в апокалипсическом проекте поставило специальное заседание политбюро ЦК КПСС, на котором было решено остановить работы. Власть прислушалась к интеллигенции, катастрофы удалось избежать. И сама природа как будто пошла навстречу: уровень воды в Каспии без вмешательства людей стал подниматься на 40 см в год.
Игорь БОБРАКОВ.
definition — Зеленец (Коми)
of Wikipedia
Advertizing ▼
Wikipedia
Зеленец (Коми)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: ,
Зеленец — село в Сыктывдинском районе Республики Коми.Расположено на левом берегу реки Вычегда. Население 3411 жителей (1995).
Впервые упоминается в 1586 году.
Глава села — Ложанев Олег Амвросиевич.
Экономика
На территории сельского поселения работает ряд предприятий в пищевой сфере «Птицефабрика Зеленецка», Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Зеленец» — свиноводство и Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» — изготовление хлебобулочный изделий.
Историческая справка об образовании с. Зеленец.
Первое поселение Зеленец находилось на правом берегу Вычегды. По археологическим данным оно датируется IХ веком. Это был не укрепленный поселок общей площадью 3 тысячи кв. метров. Вся найденная в ходе раскопок утварь отнесена к ванвиздинской культуре и хранится в фондах музея этнографии и археологии Сыктывкарского университета. Переселение на левый берег Вычегды произошло по причине постоянного затопления правобережья.В 1586 г. в писцовой книге официально перечислены все крупные села в окружении мелких деревень. Среди них – погост Усть-Сысола с 17 деревнями и поселениями (Зеленец, Парчег, Пезмог и др.)Первое название населенного пункта Зеленец было Шордоръяг (возле лесной речки). Слово «грезд» употреблялось в смысле деревни или починка. Так были названы деревни, прилегающие к селу Зеленец: Ванегрезд, Любимгрезд, Пыдыгрезд, которые сохранили свое название до настоящего времени.Зеленец входил в состав Вычегодской волости Сольвычегодского уезда. По данным 1646 года в Зеленце проживало всего 38 крестьян, а в 1678 году – 42 крестьянина.После реформы Екатерины II 1775 г. о введении местного самоуправления село Зеленец стало центром Богоявленской волости Усть- Сысольского уезда. В составе Богоявленской волости упоминаются новые поселения : Койтыбож(1707 г.), Бела озера, Кряж, Чукачой (1747-1784гг.).В ХIХ веке из-за укрупнения волостей образовалось Богоявленское общество с центром в селе Богоявленск (Зеленец). По данным переписи в обществе проживало: в 1811 г.-607 чел., в 1834 г.-1458 чел., в1850 г.-2231 чел.(1047 муж. и 1184 жен.). За 40 лет население общества выросло в 3,6 раза.С конца Х1Х века до 1917 года существовала Богоявленская волость со следующими поселениями: погост Богоявленский, деревни Койтыбожская, Чукачойская, Парчегская, Белозерская, Кряжская.
Культовое зодчество.
В 1830 году в Богоявленске была деревянная церковь, построенная по благословению святого Патриарха Московского Иосифа, о чем говорилось в Благословляющей грамоте, данной Высокоприосвещенством Александром I и архитектором Великоустюжским и Тотемским. В 1840 году появилась каменная церковь Богоявления Господня. При церкви находились часовни в каждой деревне: в Верхнем Парчеге — Рождества Пресвятой Богородицы (год постройки 1885), в д. Пешкапиян – во имя Святого Великомученика Пантелеймона (1908 г.), в Нижнем Парчеге было 2 часовни — во имя Святого Архистратига и прочих Небесных Бесплотных сил (1886 г.), часовня во имя Живоначальной Троицы, в деревне Чукачой – часовня Рождества Пресвятой Богородицы, в деревне Н. Койтыбож – часовня во имя Святого Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев (1889 г.), в деревне Белозерская – часовня Преображения Господня (1870 г.).Однако церковь и часовни утратили свою значимость в 30-ые годы ХХ столетия, и от прежних зданий остались только 2 строения.Административное деление в ХХ веке .
21 августа 1917г. образован Богоявленский совет крестьянских депутатов.02 мая 1922 года Богоявленская волость переименована в Зеленецкую в составе Усть-Сысольского уезда.1929 год – Зеленецкий сельсовет вошел в состав Сыктывдинского района.Данный статус сохранялся длительное время. В 2006 году с.Зеленец переименовано в сельское поселение.
| Это незавершённая статья по географии Коми. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Маньпупунёр — малая гора идолов
«Маньпупунёр» на языке манси, или «Болвано-из» (гора идолов) на коми языке — это невероятно красивый геологический памятник Печоро-Илычского заповедника, представляющий собой комплекс столбов выветривания, или останцев — обособленных друг от друга массивов горных пород, устремляющихся на высоту до 40 м. Когда-то эти глыбы были частью высоких гор, однако со временем под действием природно-климатических факторов горы разрушились, оставив лишь несколько самых твердых и крепких фрагментов. Некогда племена манси поклонялись этим каменным глыбам, поэтому их также называют Мансийскими болванами.
Город-призрак Хальмер-Ю
Город-призрак Хальмер-Ю находится в 60 километрах от Воркуты. Возникновение на этом месте посёлка было связано с открытием здесь больших залежей высококачественного угля. После строительства капитальной шахты посёлок стал активно расти и развиваться. Численность его населения достигала 7,7 тысяч человек. Здесь функционировали магазины, больница, профилакторий, общежитие, школы, сады, дом культуры и прочие социальные объекты. В 1993 году шахта была закрыта как нерентабельная, а спустя три года был ликвидирован и сам посёлок.
Жители посёлка кто-то добровольно, а кто-то с помощью ОМОНа выселялись из родного посёлка. На территории посёлка был устроен военный полигон. Сегодня здесь можно увидеть остатки многоквартирных домов с пустыми окнами-глазницами на фоне живописной северной природы.
Ыбский Серафимовский женский монастырь
В южной части села с лаконичным названием Ыб находится Серафимовский женский монастырь. Построен монастырь не так давно – в 1996 году, но начало его истории восходит к 1985 году, когда будущей основательнице монастыря приснился чудный сон, в котором ей велено было отправиться к святым источникам в поселение Ыб, чтобы избавится от давней болезни.
После чудесного исцеления женщина приняла монашество и через некоторое время вернулась в Ыб, чтобы основать здесь монастырь. На территории монастыря построены два храма, часовня и необходимые хозяйственные постройки. При монастыре действует музей. Здесь собраны личные вещи и письма основательницы монастыря – матушки Серафимы и две мироточащие иконы.
Ладва – деревня, которую признали комплексным памятником
Деревня Ладва находится в 60 километрах к югу от Петрозаводска, если ехать по трассе 86К-224, что идет вдоль Онежского озера. Дорога, прямо скажем, тряская, словно призывает никуда не торопиться. А деревня представляет собой настоящее воплощение умиротворения.
Она расположилась в низине, которую археологи признали жерлом потухшего вулкана. Несмотря на то, что деревня русская, ее название переводится с вепсского языка, как «вершина». Возможно потому, что, на самом деле, она находится на возвышенном месте, по сравнению с окружающим ландшафтом. Ладва растянулась на 8 километров вдоль двух берегов тихой реки Ивины, над ручьем Ягручей, которые в одном месте образуют меж собой живописный островок. В речке отражаются старинные дома, да рыбаки ловят удачу, стоя по колено в воде. Словно время здесь остановилось.
Ладва известна по летописным источникам аж с XVI века. Большая была деревня, зажиточная. Местное купечество не скупилось на строительство церквей, школ, предприятий и дорог. Когда-то здесь было сразу три церкви и еще часовня. Был здесь даже монастырь, но в разных источниках его описывают весьма по-разному. Одни исследователи называют его Ильинским и рассказывают историю его разорения разбойниками. Другие считают, что правильное название – Иулиттинский монастырь. Он был открыт в самом начале ХХ века и закрыт в 30-е годы уже при советской власти. В любом случае, монастырь не сохранился, а озеро, где по преданию, монахи схоронили колокола и весь церковный скарб, давно заросло.
Ладва признана историческим поселением. Здесь приятно побродить по тихим улочкам, найти все 20 старинных домов, что построены были еще в XIX веке, полюбоваться неспешными водами Ивины, заглянуть на частную сыроварню и в сезон прогуляться на местные болота Пайрецкое, Ойгорецкое да Ладвинское, где находятся ценные ягодники морошки и клюквы.
Сяргилахта – живописная деревня на берегу озера Сямозера
Деревня Сяргилахта находится в 80 километрах на запад от Петрозаводска по трассе 86К-10. Она стоит на берегу Сямозера и включена во многие туристические путеводители по Карелии и Северо-Западу.
Название деревни состоит из двух карельских слов – «сярьга» и «лахта», что переводится как «плотва» и «залив». История Сяргилахта началась в далеком XVI веке, во всяком случае, так записано в старых писцовых книгах, которые очень помогают историкам устанавливать даты основания даже самых незначительных поселений. А поселение это, действительно, всегда было маленьким. Говорят, потому, что слишком частые шведские набеги не давали возможности деревне развиваться. Потому здесь стояли максимум несколько домов для нескольких десятков человек. Сегодня в деревне живут лишь несколько стариков, дачники в сезон да заезжие рыбаки.
А вот старинные дома и хозяйственные постройки сохранились. Они возвышаются на прозрачной гладью воды в кувшинках и даже слегка покосившиеся смотрятся весьма мило. В центре поселения сохранилась деревянная часовня Спаса Нерукотворного Образа XVIII века постройки с пристройкой-звонницей над сенями. Она стоит на территории деревенского кладбища в окружении священной еловой рощи. Крыша часовни до сих пор имеет родное покрытие дранкой, но сверху покрыта шифером, что помогло сохранить достопримечательность от разрушения.
Деревню Сягрилахта можно назвать очень живописной только по той причине, что ее облюбовали режиссеры. В местных пейзажах снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие», а также документальный фильм «Последние карелы». Поэтому, если заранее их пересмотреть, вполне можно, во время поездки, найти кадры из фильмов на натуре.
Куда потекут Анти-Печора и Анти-Ижма?
Как установили сыктывкарские журналисты Анна Сивкова и Ольга Смертина, идея переброски стока Печоры, Ижмы и Вычегды на юг также не нова. Еще в первые десятилетия XX века рождались проекты по воссоединению их с Камой. И связаны они были вовсе не с желанием орошать засушливые земли или наполнять северными водами мелеющие моря, а с проблемами логистики. В эти годы посреди тайги в бассейне Ухты начались активные разработки нефтяных месторождений, а единственным средством транспортировки «черного золота» были реки.
Этим планам помешали мировая и гражданская войны. Но эти планы вновь всплыли в 1920-1930-е годы, когда в институте Гипроводтранса созрел проект Камо-Вычегодско-Печорского водохозяйственного комплекса.
Новая война поставила и на нем крест. Однако в послевоенные годы появились идеи соединения всех морей Европейской части СССР в единую воднотранспортную систему. Проектировщики рек с новыми руслами для простоты общения называли их Анти-Печорой и Анти-Ижмой.
Акцент полезности постепенно смещался от логистики в сторону выполнения продовольственной программы. Специалисты-аграрии уверяли, что северная вода и южное тепло дадут два урожая зерновых в год. И не только зерновых. За счет увеличения орошаемых земель они хотели резко увеличить прирост овощей, молока и мяса.
Вдохновители проекта рассуждали так: засушливые степи жаждут воды, дадим же ее нашим братским народам, возьмем ее на Севере, где воды слишком много, а людей проживает мало.
Удивительный природный памятник
Столбы выветривания (республика Коми) – это удивительный природный объект, расположенный на горе Мань-Пупу-Нер. Они представляют собой семь останцев высотой от 30 до 42 метров. Никто толком не знает истории появления этих камней. Они окружены множеством тайн, легенд и загадок. В одной из легенд рассказывается о том, что когда-то в Коми проживало всесильное племя манси. Мужчины этого племени были умелыми и сильными охотниками. Руководителем манси был мудрый вождь. Ему всегда помогали духи, которые тесно дружили со всеми членами племени. Благодаря этому в каждой юрте манси царила дружба, мир и роскошь.
Вождь имел двух детей: сына Пыгрычума и дочку Аим. Аим была настолько красивой, что завладеть ею решил великан Торев. Когда девушка со смехом отказала ему, он вместе со своими братьями напал на племя манси. Много беды они принесли народу, но Аим была умной и сумела перехитрить великана. Она попросила духов наделить ее брата неведомой силой и помочь племени. Пыгрычуму с помощь оружия, которое дали ему духи, удалось превратить Торева с братьями в каменных идолов, которые и ныне стоят на Мань-Пупу-Нер.
