Село вотча: столица всех сысольских земель

Сысольская столица

Через три года старейшее коми село Вотча отметит юбилей – 640-летие со времен первого упоминания в «Вычегодско-Вымской летописи». Там говорится, что в тот год епископ Стефан Пермский построил храмы «монастырские ж на Вотче и на Еренском горотке». Как полагают историки, уже тогда Вотча была крупным населенным пунктом, поскольку в ином случае святитель не избрал бы ее местом для строительства монастыря. Археологические данные свидетельствуют, что люди здесь жили начиная с X-XI веков.
К концу XVI века о Вотче появляются более подробные сведения. Именно с нее начинается описание сысольских волостей, что дало повод считать это село административным центром обширной Сысольской земли, включающей в себя нынешние Сысольский и Сыктывдинский районы.
Рядом с селением находился укрепленный городок, куда жители могли спрятаться в случае набегов вятчан, что нередко происходило в период феодальной раздробленности, когда русские князья бились друг с другом за великокняжеский титул. Впрочем, с зарождением централизованного Российского государства такого рода набеги прекратились, и крепость пришла в негодность.
В конце XVI – начале XVII веков в Вотче возвели две не сохранившиеся до наших дней деревянные церкви – Стефана Великого Чудотворца и Афанасия Великого.Первую каменную церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1829-1841 годы. Именно в ней в 1867 году по жребию выпало служить уроженцу Великого Устюга, выпускнику Вологодской духовной семинарии Николаю Иоанновичу Шаламову – деду знаменитого писателя.

Мария и Прокопий Шаламовы.

Судьба сельского летописца

Прокопий Шаламов, так же как его отец, прослужил в Вотче 32 года. Но на о. Прокопия обрушились такие испытания, о которых Николай Иоаннович и помыслить не мог.
В 1904 году о. Прокопий отправился добровольцем на русско-японскую войну. Причем, как пишет биограф Варлама Шаламова Валерий Есипов, он был на ней не только священником, но и медбратом, за что удостоился серебряной медали Красного Креста, а за свое пастырское служение – медали от Синода на Владимирской и Александровской лентах.
В мирные годы Прокопий Николаевич проявил себя как историк и летописец, собрав уникальные материалы о Вотче и вотчинском приходе для вышеупомянутой брошюры.
Советскую власть о. Прокопий воспринял вполне лояльно, а потому она его поначалу не трогала. Правда, местную голытьбу и сельских активистов раздражало, что священник выезжает на ухоженной белой лошади. Однако большинство прихожан продолжали любить своего умного и интеллигентного батюшку.
В первый раз Прокопия Шаламова привлекли к суду в 1925 году по подозрению в сокрытии или тормозе сдачи церковных ценностей. Но в те относительно «вегетарианские годы» большевики еще опасались раздражать местных крестьян, и суд его оправдал.
Сельские активисты добрались до о. Прокопия через пять лет, когда началась коллективизация и стал раскручиваться маховик сталинских репрессий. Сначала батюшку обвинили в том, что он кулак. Пришлось ему подать бумагу в комиссию по разбору кулацких жалоб при Облисполкоме. 29 июня 1930 года комиссия решила считать Прокопия Шаламова не кулаком, а служителем культа. Но это лишь усугубило его положение. 25 января 1931 года о. Прокопия арестовали и через четыре месяца расстреляли. На допросах он ни в чем не признал себя виновным и заявил, что «раскулачен был за невыполнение хлебозаготовок, которых не имел».

Бессребреник Николай

«Отец Николай Шаламов прибыл в Вотчу из Устюжского уезда, где отец его Иоанн Шаламов служил священником при Шасской Васильевской церкви, а дед Максим Харлампиев Шаламов в конце XVIII века служил дьячком в г.Великом Устюге», — рассказала сыктывкарский краевед Анна Малыхина.

Семья у отца Николая и матушки Татьяны была большая, супруги воспитывали шестерых детей. А вот жизнь и служение на суровом Севере не были для них безоблачными. Подробнее об этом расскажет отец Прокопий Шаламов уже после смерти своего отца в некрологе «Венок на могилу доброго пастыря».

«Тяжел ка­зался подвиг служения в незна­комом краю и чужом народе. Не­радостны были первые впе­чатления по прие­зде к месту слу­жения: обши­рный, неуст­ро­енный приход, разбросанность деревень, при полном отсут­ствии сносных путей сообще­ния, хотя и родной по вере, но чуждый по языку народ, полное невеже­ство и темнота его, не­у­с­тро­йство по храму. Сколько пре­дстояло забот, труда, эне­ргии, сколько душевной крепо­с­ти, чтобы не пасть духом…» — пишет иерей Прокопий.

Первым делом отец Николай позаботился об образовании паствы и открыл в своем убогом доме школу грамоты. И дол­гие годы, вплоть до 1881 года, когда было открыто в селе зем­ское училище, он препо­давал в ней безвозмездно нача­тки гра­мотности и христиан­ского уче­ния.
Другая забота священника — благоустроение прихо­д­ского храма. Вот как отец Прокопий рассказывает об этой деятельности своего отца: «С 1876 года по 1879 год он собирает поже­р­т­во­вания и строит каменную ог­раду вокруг храма с прек­рас­ной железной решеткой и двумя входными воротами изящной архитектуры. С 1880 года изы­с­кивает средства и покупает в 214 пудов благо­вестник, кото­рого могучий звон разносил­ся по дальним дере­вням прихода, возвещая им время молитвы. Через семь лет строит в теплом храме новый иконостас с хо­рошей резьбой и высокой позо­лотой. В последние же годы слу­жения вещественным памя­т­ником неусыпной энергии и па­с­тыр­ской ревности является за­ново отремонтированный и рас­ши­ренный каменный клад­би­­ще­нский Стефановский храм (Стефановский храм из-за угрозы обрушения свода был разрушен — прим. Н. П.)».

Благодаря воспоминаниям сына стали известны и подробности служения отца Николая, ко­торый и в полуночный час, и в метель, и в грозу, под дождем и сне­гом, по болотам и тря­синам, без малейшего заме­дления шел пешком за много верст уте­шить Святыми Тайнами больных и умирающих.

3 ноя­бря 1910 года в 10 часов ве­чера мерные удары коло­ко­ла возве­стили жителям села Во­тчи о кончине 83-летнего ста­рца-пастыря иерея Божия Николая Шаламова. Похоронен отец Николай был в ограде родного храма. После него не осталось ни­каких денежных средств и имущества, кроме скромного домика на церков­ной земле…

Как посещать руины, чтобы не было скучно

1. Конечно, до любой локации можно добраться на такси или с группой, но лучше, если у вас есть права, арендовать свою машину (прокат работает на всех курортах). Во-первых, это дешевле, а во-вторых, удобнее: если захотите устроить в дороге пикник или свернуть к какой-нибудь видовой точке для красивых фотографий, вас ничто не будет ограничивать.

2. Самая эффективная превентивная мера против возможной скуки во время посещения руин — почитать что-нибудь об истории и архитектуре города, чтобы понять, кто здесь жил, когда и зачем его строили, какой быт вели местные обитатели и какую роль этот населенный пункт играл в разные эпохи. Книг на русском языке о древних поселениях Малой Азии немного, но поискать информацию всё же стоит — хотя бы в интернете.

Все фотографии взяты из инстаграма автора

3. Найдите в сети видеореконструкции в 3D или изображения этого места, каким оно было до того, как превратилось в руины. Так по прибытии вам будет проще включить фантазию на полную и мысленно воссоздать утраченный образ в аутентичных декорациях.

4. Вспомните, что именно руины были главной целью путешествий и гран-туров в Европе XVI–XIX веков: уцелевшие фрагменты античных храмов и дворцов считались наиболее красивым и романтичным из всего, что можно увидеть в Италии, Греции или на Востоке.

Домашние ужи

Впрочем, не стоит думать, что Змей, Ящер, Полоз — это олицетворение некого абсолютного зла и кровожадности. Например, известно, что во многих регионах Руси, а также в Беларуси, Украине, Литве и у многих южных славян был крайне распространен обычай держать дома ужей для отпугивания мышей — как минимум до Средних веков, но отдельные упоминания о подкармливании ужей есть вплоть до XX века. Не отсюда ли свидетельство Сигизмунда Гербершнейна о неких домашних змееподобных существах? В его тексте у них, правда, имеется 4 лапы, а размер достигает около 60–70 см — так что остается вопрос были ли там и иные существа или же путешественник что-либо напутал.

Что касается ужей, то их приманивали к домам специально, кормили молоком, ценили, оберегали. Убивать их запрещалось — считалось, что они приносят удачу, а вот человека убившего ужа постигнет или смерть или разорение. Домашних ужей нередко ассоциировали с домовым, кстати, на Украине его и называли «домовик», а в Болгарии — «стопанин» (то есть «хозяин»), в Сербии — «чувар» (то есть «хранитель дома»). Сохранились сказки, в которых уж прилетает через трубу по ночам — впоследствии именно таким образом стали описывать и нечистую силу.

Бытовало поверье, что на поминальную Фомину неделю или праздник Троицы у ужа вырастают «золотые рожки» (корона хозяина?) — затем он сбрасывает их где-то в зарослях хвоща (=трава-«ужачка») и остаются лишь его характерные желтые пятнышки. Считалось, что если добыть эти рожки с соблюдением определенных обрядов, то можно получить мощнейший талисман. Поиски волшебных «золотых рожек» в чем-то схожи с поиском цветка папоротника в ночь на Ивана Купалу.

Хвощ

Нередко змеи, и в частности ужи, именовались солнечными существами — потому что они просыпаются весной именно тогда, когда солнце начинает прогревать землю, светить теплее и ярче, то есть являются предвестниками солнца. Это наводит на мысль, что Уж-Хранитель и Царь Морской — это совсем разные персонажи, ведь последний обычно ассоциировался с темным, подводным или подземным миром, с некой жертвой, а первые, как выяснилось — с солнцем, светом и защитой.

Из рода Шаламовых

Если Петра Клочкова помнят только литературоведы, то известного русского прозаика и поэта советского времени, создателя одного из самых известных литературных циклов о советских лагерях архипелага ГУЛАГ Варлама Шаламова знают многие. Но тот факт, что в Вотче родились и служили священниками его дед Николай и дядя Прокопий Шаламовы, известен далеко не всем.

Как рассказала сыктывкарский краевед Анна Малыхина, дядя писателя выпускник Вологодской духовной семинарии Прокопий Шаламов стал служить священником при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, заменив своего престарелого отца. Николай Шаламов умер в 1910 году и похоронен в церковной ограде родного храма, где сам избрал он себе место «почивать до общего воскресения». От этого кладбища сейчас не осталось и следа.

Жена Прокопия, Мария Рогова, выпускница Устюжского епархиального училища, родом из села Чухлэм. Прокопий и Мария обвенчались в 1899 году. Сразу же после венчания молодые отправились на родину мужа – в село Вотча.

Прокопий принимал участие в Русско-японской войне в качестве священника и медбрата, за что был удостоен серебряной медали Красного Креста «В память русско-японской войны». Проявил себя как человек, интересующийся историей родного края. Он написал и издал труд «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Устьсысольского уезда».

«На севере России, в пределах Вологодской губернии, в 80 верстах от города Усть-Сысольска к юго-востоку, на роскошной, живописной местности по обоим берегам реки Сысолы раскинулось древнее село Вотча… Все остается не тронутым, все ждет рук предприимчивых людей, да и самое село, как древнеисторическое, оставлено без должного внимания», – так начинает историю родного села священник. Книга довольно интересна, большая ее часть посвящена церковной истории села.

Хотя батюшка лояльно принял советскую власть, но в 1922 и 1925 годах его судили по подозрению в «сокрытии церковных ценностей». Оба раза он был оправдан. В 1931 году Прокопия Шаламова арестовали. 28 мая 1931 года его и нескольких других арестованных по приговору «тройки» расстреляли в местности Дырнос дор, в полутора километрах от окраины Сыктывкара. Похоронили на месте.

Овдовевшая Мария, поселившаяся в селе Кочпон, желала стать монахиней. Она написала архиепископу Великоустюжскому Питириму, что «обычай нашей русской древности принимать монашество перед смертию окончательно пленило мою душу непреодолимым желанием вступить в дружину иноков…».

Это письмо было расценено НКВД как намерение ее вступить в «контрреволюционную группу «Священная дружина». 13 сентября 1937 года ее приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение через два дня в том же самом месте, где убили ее мужа. Вместе с ней расстреляли еще 12 человек, которых «записали» в «Священную дружину».

Старший сын Николая Шаламова и брат Прокопия – Тихон после окончания Устьсысольского духовного училища окончил Вологодскую духовную семинарию, служил священником на Кадьяке Алеутской епархии в Америке. В 1904 году вернулся в Вологду и служил священником в Софийском соборе. Здесь у него родился сын Варлам, ставший известным писателем, автором «Колымских рассказов». В своей книге «Четвертая Вологда» Варлам Шаламов пишет о своем отце и деде. Отец, по словам писателя, «родился в темной устьсысольской глуши», и сын считал его «полузырянином».

Вотчинские Шаламовы

Прокопий и Мария Шаламовы. Фото из архива Анны Малыхиной.

Но в тот день, находясь в Вотче, с трудом верилось, что здесь изучали летопись села по свидетельству старожилов, писали книги и служили представители известного рода Шаламовых

Увы, встреченные нами местные жители едва уже помнили об этом важном факте своей истории.  Хотя сам Варлам Шаламов в книге «Четве­ртая Вологда» пи­шет о своем отце и о деде свя­ще­н­никах

Отец, по словам пи­са­теля, «родился в те­­­мной ус­ть­­сы­сольской глу­ши», и сын счи­­тал его «полу­зы­­­рянином». Отец Вар­ла­ма Ша­ламова Тихон Ша­ламов по­с­ле окон­ча­ния Усть­сы­сольс­кого (Усть-Сысольск — прежнее название Сыктывкара — прим. Н.П.) духо­вно­го учи­лища окон­чил Воло­год­скую духовную се­ми­нарию, слу­жил священни­ком на Кадъя­ке Але­утской епархии в Амери­ке. А его отец Николай и родной брат Прокопий Шаламовы продолжили службу в суровом северном краю. В кратких сведениях о храмах и причтах церковных коми края до 1917 года, составленными Л. Торлоповой, сообщается, что отец Николай Шаламов начинает служить в Вотче с 1867 года. Но как родные известного писателя оказались здесь?

Если вы живете в Фетхие, Калкане, Каше или Чиралы

Побережье Турции между Фетхие и Чиралы некогда было частью исторического региона Ликия. По числу упоминаний у Гомера этот народ находится на втором месте после троянцев (не считая греков-ахейцев). Ликийцы рано эллинизировались, но надолго сохранили и родной язык, и архитектурные традиции, и другие элементы культуры. Руины их городов отличаются от большинства других развалин побережья — островок древней восточной экзотики среди моря греческой цивилизации.

А еще этот регион — Мекка для хайкеров. Вдоль побережья пролегает Ликийский путь — цепь пеших маршрутов общей длиной 540 км, рассчитанных на 25 дней похода.

Сейчас, в эпоху овертуризма и повышенного внимания к экологическим проблемам, хайкинг становится одним из хитов всех крупных путеводителей от Lonely Planet до Rough Guide, а Ликийская тропа превратилась в главный пеший маршрут Турции. Дорога пролегает через шикарные места, откуда открываются головокружительные панорамы, а увидеть их можно, только прошагав по узким тропинкам. Кроме развалин античных городов, вас ждут оливковые рощи, уединенные пляжи, древние ликийские гробницы, утесы, скалы и стада коз.

Олимпос

Руины дворцов и церквей рядом с одним из лучших пляжей побережья

В двух часах езды от Каша находится поселок Чиралы, где в деревянных домиках среди фруктовых садов любит проводить зимние отпуска московская интеллигенция, приезжающая сюда с детьми.

Буквально за скалой, окаймляющей пляж, на берегах реки раскинулись руины древнего ликийского города Олимпоса, по которым можно с удовольствием побродить пару часов, рассматривая останки домов, гробниц и резных капителей.

Над Чиралы возвышаются красивые вершины с множеством хайкинговых троп. Проложены маршруты и мимо знаменитой Химеры, горы, где земля покрыта огнем из-за вырывающихся на поверхность струй метана, — природный феномен, описанный еще Страбоном и Плинием.

Ариканда

Некрополи и агора на горных террасах с впечатляющими видами

Еще один достойный внимания античный город в 70 км от Каша в глубине ликийских гор. Лучше всего сохранился некрополь римской эпохи, могилы которого выглядят как маленькие храмы. Выше лежат старый город и агора с красивыми видами.

Если выбирать одно древнее ликийское поселение, я порекомендовал бы именно это. Тут будет меньше всего народу, а хорошо сохранившихся сооружений в Ариканде больше, чем в других местах. Добавляют очарования локации живописнейшие горы: снега укрывают их вершины до мая.

Симена

Поплавать вокруг затонувших античных руин на кораблике

Отличный дейтрип на ликийском побережье рядом с Кашем.⠀

В деревне Учаыз можно «без посредников» договориться с одним из капитанов десятков прогулочных лодок прямо на причале.

Первый пункт маршрута — живописная деревушка Симена с замком на горе и множеством ликийских гробниц-саркофагов в виде домов. Добраться до нее можно только на лодке. Дальнейший путь проходит вдоль затонувших руин древнего портового города около острова Кекова. Потом будут остановки в различных бухтах, окруженных античными развалинами (идеальное место для купания), и небольшой трек к руинам Аперлаи на Ликийском пути.

Древний портовый город среди песчаных барханов у лучшего пляжа Турции

18-километровый пляж Патара, если верить Lonely Planet, — лучший в Турции. Поблизости нет крупных курортов, так что даже в некарантинные времена его не заполоняют толпы туристов, и здесь всегда можно найти уединенные места.

Дорога к пляжу пролегает через руины древнего греко-ликийского города Патары, главного порта этой исторической области. Когда-то они были романтически занесены песчаными дюнами, сейчас их раскапывают, восстанавливают и стремятся сделать турист-френдли.

Пройдя от входа в археологический парк вдоль отлично восстановленного здания городского сената, вымощенной античной улицы с колоннами и руин храмов в камышах к древнему маяку, можно продолжить путь на пляж.

Тлос

Фотогеничные руины с гробницами в скалах

Тлос — древний ликийский город с характерными для этой местности захоронениями в скалах. Уцелевшие постройки: храмы, бани, стадион, театр и т. д. — относятся к эллинистическому и римскому периодам (III век до н. э. — V век н. э.). Но Тлос значительно древнее.

Город был основан около 4000 лет назад. Первое известное упоминание о нем встречается в хеттских хрониках XIV века до н. э., где он назван «Далава в стране Лукка». Тлос располагается на востоке долины Ксанф. Его называли самой блистательной митрополией Ликийского союза, он был спортивным центром Федерации и упоминается Страбоном в числе шести крупнейших городов страны.

Если вы поселились в Анталье

Город Анталья (ранее — Атталия), названный в честь пергамского царя Аттала, расположен на территории исторической области Памфилия — тихой греко-римской провинции. Уютный плодородный край, окруженный горами, наслаждался более или менее мирным существованием свыше 1500 лет, и звуки чугунной поступи большой истории доносились до него в виде далекого неразборчивого эха. Так продолжалось до XI века н. э., когда кочевники — турки-сельджуки — отвоевали регион у Константинополя. Старые города Памфилии: Перге, Силлион, Аспендос, Сиде — были заброшены, и только Анталья оставалась населена в это неспокойное время.

Аспендос

Самый хорошо сохранившийся античный театр в Турции

Древнеримский театр в Аспендосе, одном из крупнейших городов Памфилии в Античности, — самый хорошо сохранившийся «храм искусств» той эпохи в Малой Азии, если не во всём Средиземноморье. Правда, скульптуры с него сняли, и теперь они (кстати, тоже дошедшие до наших дней в отличном состоянии) экспонируются в Музее Антальи.

После того как вы исходите вдоль и поперек амфитеатр и сфотографируете, как падает свет в его галереях, стоит подняться на расположенные справа руины самого́ античного города. Если повернуть на холмах налево, можно найти смотровую площадку с видом на театр сверху: он выглядит удивительно цельным и компактным для такого древнего строения.

Термессос

Почувствуйте себя первооткрывателем

Самые интересные руины в окрестностях Антальи — это развалины писидийского горного города Термессоса. И дело тут не только в сногсшибательных видах, открывающихся с вершины древнего театра и некрополя.

Термессос прославился еще в эру походов Александра Македонского: жители отказались сдаваться приближающимся войскам царя, а у того не было времени на длительную осаду крепости, не имевшей тогда важного стратегического значения, и он прошел мимо. С тех пор граждане очень гордились своей тактической «находкой» и даже в эпоху Рима называли родной Термессос «ни разу не завоеванным» — к новой метрополии он примкнул добровольно

Здесь же в конце IV века до н. э. произошел один из важных эпизодов «войны диадохов» — дележки наследства Александра его военачальниками. Одним из них был Пердикка, занимавший должность телохранителя македонского царя. Его брат Алкет укрылся в Термессосе от Антигона Одноглазого, еще одного претендента на империю. Но совет старейшин всё же решил выдать чужака, и тот совершил самоубийство. Юные воины, симпатизировавшие Алкету, построили ему роскошную могилу и даже учредили его культ. Остатки захоронения с рельефом героя на коне и орла со змеей в лапах сохранились в километре от центра древнего города — их можно не только посмотреть, но и потрогать.

Расцвет Термессоса, как и всех окрестных древних поселений, пришелся на римскую эпоху. Большинство монументов, живописно разбросанных по территории, относятся к первым векам нашей эры.

Сагалассос

Древнеримские мраморные площади в горах с видами на долину

Настоящее сокровище Турции, спрятанное в горах, руины древнего Сагалассоса туристы посещают редко даже в высокий сезон. Населял город эллинизированный (то есть говоривший на греческом языке и принявший основные положения этой культуры) народ писиды. Расцвет Сагалассоса пришелся на римскую эпоху, так что большинство сохранившихся построек датируются II–III веками н. э.

В результате климатических изменений и природных катаклизмов в византийский период жители переселились на равнину ниже, а горный Сагалассос так и стоял заброшенный и забытый больше тысячи лет. Он хорошо сохранился, потому что растаскивать камни и статуи на строительный материал с такой высоты было тяжело и их просто оставили там.

Две большие агоры и рынок, окруженные монументальными фонтанами со статуями, нависают над зеленой равниной. От Антальи до Сагалассоса около 1,5 часов езды по довольно живописной дороге мимо горных вершин. Если вы будете арендовать автомобиль, прежде чем вернуться домой, сделайте крюк в 40 км на запад, в город Бурдур, где в Археологическом музее собраны оригиналы статуй из Сагалассоса.

Фазелис

Искупайтесь в пиратских гаванях среди античных руин

Этот город в Античности имел славу пиратского логова. Так его описывают и турецкие гиды. Впрочем, грань между «разбойником» и «бравым моряком» была в Древнем мире так же тонка, как между современными «их шпионом» и «нашим разведчиком». С корсарами-анархистами Карибского моря у античных пиратов мало общего: сегодня ты крестьянин и сеешь ячмень, завтра захватываешь корабль и продаешь пассажиров в рабство, а потом возвращаешься в свой полис собирать урожай.

В Фазелисе хорошо сохранились центральная улица города римских времен и общественные здания вдоль нее.

На развалинах храма

В центре села возвышается старинный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. На вопрос, почему на нем нет крыши, Елена Старцева рассказала, что несколько лет назад крышу хотели поменять. Старую кровлю сняли, а на новую средств уже не хватило. Вот и разрушается кирпичный купол. Изнутри можно увидеть корни деревьев, растущих на храме.

– Мы стараемся следить за внешним видом здания, ведь это своего рода «лицо» села, одна из главных наших достопримечательностей, – рассказала Елена Старцева.

Дорога ведет не к храму, а проходит мимо

Попасть внутрь «достопримечательности» можно через выломанные окна и двери. Стены испещрены граффити, по которым можно узнать, студенты каких вузов и учащиеся каких училищ приезжали в село «на картошку», кто кого любил и как. Самые старые граффити относятся к середине прошлого века.

В некоторых частях храма находиться небезопасно из-за угрозы обрушения свода. В алтарной части первого этажа установлен деревянный крест, на стенах висят недорогие бумажные иконки. На втором этаже, куда подняться по скользкой доске рискнет далеко не каждый, под куполом сохранились фрагменты росписи, выполненные в начале прошлого века устюжским художником Андреем Жилиным.

– Жилины – это целая династия, отец и два сына, которые много работали в храмах Усть-Сысольского уезда, – рассказала заместитель директора по научной работе Национальной галереи Коми Наталия Плаксина. – Предположительно в Вотче роспись храма делал один из сыновей – Андрей.

Храм относится к памятникам архитектуры и истории, но если его сейчас не законсервировать, то через несколько лет от него останутся только стены: рухнет свод, проломит деревянные половицы-плахи второго этажа, и будет вместо памятника культурного наследия грязная груда кирпичей.

Эту каменную церковь возвели в начале позапрошлого столетия рядом с местом, где находилось городище Карйыль. Освятили храм в 1841 году. В 1930-х годах, в эпоху воинствующего атеизма, закрыли. Об этом времени сохранилась своя легенда: «Была в церкви главная икона с ликом Стефана Пермского и рама золотая с драгоценными каменьями. Чтобы это спрятать от «антихристов», раму сняли и закопали, а где – неизвестно. Колокола с церкви были сняты и, чтоб не достались красноармейцам, отвезены и утоплены в болоте».

Еще есть предание о том, что от церкви к реке существовал подземный ход. Он связывал городище с церковью, другие говорят, что подземный ход был на городище и выводил к реке. Говорят еще, что в церкви есть подземный третий этаж. Но мои поиски подземелья закончились ничем. Хотя некоторые темные дыры в метровых стенах могли оказаться лестницей вниз.

Три года назад работники пожарной части из поселка Куниб очистили от деревьев крышу храма. Работали они вчетвером в свободное от работы время. Им пришлось пилить на крыше деревья, под которыми местами даже росли грибы. Сейчас деревья вновь появились на крыше.

В 1994 году рядом с каменным храмом уроженец Вотчи, писатель Юрий Екишев возвел деревянную церковь во имя новомученика Виктора (Островидова). Был в Вотче и Стефано-Афанасьевский мужской монастырь. Он прославился после того, как весной 1999 года его монахи неожиданно объявили о своем переходе в каноническое подчинение Русской православной церкви за рубежом. Но сейчас, по заверениям местных жителей, монахов в селе не осталось.

Церковь во имя новомученика Виктора (Островидова)

Артефакты со змеями, ящерами и крокодилами на Руси

Украшения и предметы быта 

В северо-западных регионах Руси, особенно в псковской и новгородской области образ водяного ящера — частый элемент росписи, резьбы, украшений. Он встречается повсеместно — на цепочках и бляшках, в конструкциях домов и кораблей (нос судна нередко выполнялся в форме головы чудовищного ящера), на предметах быта (ручки ковшей, прялки) и проч. Вот лишь некоторые примеры:

Ручка ковша в форме головы дракона. Дерево, резьба. Конец XIII в. Новгород. 

Накладная бляха с изображением дракона XIII в. Новгород. 

Накладная бляха с изображением дракона XIII в. Новгород.

Накладная бляха с изображением дракона. XIV в. Новгород.

Дракон. Накладная пластина. Кость. XIV в. Новгород

Головы ящеров на конструкциях домов и ручках ковшей. Новгород

Гусли

Но особенно устойчива связь Ящера с гуслями. Эту тематику детально изучал еще известный советский академик Б. А. Рыбаков:

Особенно интересно в описанных гуслях то, что «мифический» — на наш сегодняшний взгляд — ящер соседствует с реальными животными — львом и конем. Читать подробнее про образы гусляров в русской культуре и очаге гусельной традиции на северо-западе Руси.

Более того, устойчивое использование образа Ящера на гуслях позволяет связать ритуальную игру на этом инструменте с культом Морского царя и объяснить многие части былины о Садко. После того, как Садко порадовал Морского властелина игрой на гуслях на берегу Ильмень-озера — к нему сразу приходит удача и процветание. Морской царь помогает ему несказанно разбогатеть, подарив ему рыбку-золотое перо, что позволило Садко выиграть спор с купцами и скупить товары всего Новгорода. Однако, спустя какое-то время, царь Морской вновь вспоминает о своем подопечном и гневается, что тот не посылает ему подарков — на море начинается страшный шторм, остановить который не помогает ничего. Купцы тянут жребий кому из них отправляться к Морскому царю и выпадает Садко. В некоторых вариантах былины сохранились такие строчки:

Далее из текста ясно, что Морской царь жаждет навсегда оставить Садко в своем подводном царстве. Интересно, что облик Морского Царя в былине никак не описывается — в действительности им может быть кто угодно, но в нашем воображении — благодаря многим известным картинам — закрепилось именно антропоморфное его изображение.

Борис Ольшанский. Садко в подводном царстве.

Но может быть, Морской или Поддонный царь — это и есть тот самый Ящер или Змей?

Фреска в Старой Ладоге

Крайне любопытное изображение некого крокодилоподобного существа можно увидеть на фреске «Чудо Георгия о змие» Георгиевской церкви в Старой Ладоге (ок.1167 г.).

В ней исследователей удивляет то, что здесь нет и намека на поединок: Георгий здесь вовсе не пронзает змея копьем — более того, хрупкая женщина справа от воина спокойно ведет «коркодила» за собой на поводке, как домашнее животное.

Берег скелетов

Известно, что в селе Ыб было найдено несколько костей ихтиозавров и плезиозавров. Здесь в одном месте на берегу Сысолы сокрыт под пятидесятиметровой толщей земли так называемый костеносный слой. Его толщина от двух до четырех метров. Летом, когда река мелеет, он более-менее доступен.

На месте нынешней Вотчи, так же как в Ыбе, находилось южное побережье Сысольского моря. 170 миллионов лет на его берегу росли высокие субтропические деревья. На пляж вылезали погреться ящеры с лебединой шеей – плезиозавры. Сюда же прибой выбрасывал шестиметровые трупы ихтиозавров. Питались ящеры похожими на кальмаров существами – белемнитами. Их окаменевшими останками-рострами сейчас усыпан речной берег в Ыбе и Вотче. Здесь же плавали морские предки современных крокодилов, в небе парили птерозавры. Длилась такая «идиллия» около 60 миллионов лет. Возможной причиной массовой гибели сысольских монстров считается падение астероида, врезавшегося в Землю 170 миллионов лет назад всего в семистах километрах от этого места.

Восьмидесятикилометровую воронку нашли под Нижним Новгородом. В момент падения Учеш-Катуньского астероида там было море, и от удара, мощность которого равна миллионам Хиросим, запросто могли погибнуть все морские ящеры, сметенные на берег гигантской волной. Этим ученые объясняют появление кладбища ящеров. Так или иначе, на речном берегу рядом с Вотчей можно обнаружить ростры белемнитов, ракушки аммонитов. А если повезет, то и кость морского ящера юрского периода.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН Павел Безносов, буквально в прошлом году около Вотчи на берегу его московский коллега Николай Зверьков нашел позвонок ихтиозавра. Сейчас эту находку можно увидеть в геологическом музее имени Александра Чернова, который уже более полувека действует при Институте геологии Коми научного центра.

Одно из местечек на берегу около Вотчи называется Гуль-чунь. В переводе с коми языка это «чертов палец» – простонародное название окаменевших белемнитов. С этим топонимом связана такая легенда: «Бежал Омоль по берегу реки, и вся его орда бежала, и теряли они свои пальцы. Вот и валяются они по берегам рек доныне». Это еще одно доказательство того, что здесь можно обнаружить кости морских ящеров юрского периода.

Обряды связанные с жертвами Морскому Царю, Николе Мокрому и воде

Этнограф А. Н. Афанасьев (1825—1871 гг.) зафиксировал в такой обряд, проводимый крестьянами еще в XIX веке (!):

Это ни что иное как отправка своеобразной «дани» Морскому царю. Стоит только поражаться, насколько «живым» он должен был быть в представлениях крестьян, если они считали необходимым отправить под воду коня-кормильца. Ведь всем исследователям народных обрядов, примет и традиций известно, что в мире земледельца просто не было место чему-либо ненужному.

Любопытно, что описанный обряд проводился именно в зимнее время (зимой Ящер испытывает затруднения с добычей пропитания?). А вот другой этнограф — Б. А. Успенский записал в 1982 году уже другой обряд, привязанный ко дню Николы Зимнего, он же Никола Мокрый или Никола Морской, совершаемый на Онежском озере 6 декабря:

Кстати, в некоторых версиях былины о Садко, последний, после своего спасения из подводного царства, ставит церковь-однодневку (т. е. срубленную и поставленную в течение 1 дня) именно в честь святого Николы. Получается, что Никола в некотором смысле перенял на себя определенные «функции» Морского змея/царя — стал «вместо» него покровительствовать рыбакам, и ему же они стали совершать символические жертвоприношения — ровно в те же дни и с соблюдение тех же обрядов.

какой-нибудь

Наталья Буканова

Своеобразную «жертву» воде можно увидеть и в известной легенде о том как Стенька Разин бросил в Волгу персидскую княжну — крайне ценный подарок, с которым атаману, исходя из начала песни, вероятно, было жаль расставаться:

Иван Билибин, Степан Разин

А былинный богатырь Илья Муромец, отправляясь на подвиги, опускает в Оку корочку хлеба на прощание — «за то, что кормила и поила его». Читать больше интересных и малоизвестных фактов про русских богатырей и настоящие тексты былин.

Наконец, до наших дней сохранилась народная песня про Ящера (или Яшу), которую в 2002 году «воскресил» фолк-коллектив «Иван Купала», а до этого ее нередко исполняли во время детских хороводных игр в XX веке.

Суть игры заключалась в том, что из мальчиков выбирается «Яша», который сидит на условном постаменте в центре хороводного круга и выбирает себе «невесту». Хоровод поет:

Поразительно то, что повсеместно в самых разных регионах страны мальчик-герой именовался Яшей, хотя этого не требует рифма данной песни. Но, оказалось, что в записях этнографов XIX века сохранился более старый вариант этой песни, который был известен в Беларуси и Брянской области:

То есть Яша — это все тот же Ящер, имя которого было «скрыто» путем небольшого видоизменения. Он сидит на золотом троне, хочет жениться и выбирает себе «красную девку», которая, очевидно, и станет его жертвой-невестой. К этому же образу стоит добавить и расхожее поверье о том, что водяные берут в жены утопленниц.

Автор картины неизвестен