Особенности реки Вишера
Река Вишера берет начало на северо-востоке Пермского края — в горах Северного Урала. Исток расположен в горной тундре, на западном склоне хребта Поясовый Камень, в 500 м юго-западнее от вершины горы Саклаимсори-чахл (1128 м). Через 24 км справа в нее впадает река Малая Вишера длиной 16 км, которую часто называют вторым истоком Вишеры.
Близ истока Вишеры сходятся сразу три значимые границы:
— трех регионов: Республики Коми, Свердловской области и Пермского края;
— водоразделы трех великих рек: Оби (р. Пурма), Печоры (р. Малая Хозья) и Волги (р. Вишера);
— граница Европы и Азии. В 1997 году здесь поставили памятный столб «Европа — Азия».Длина Вишеры 415 км. По своей протяженности она занимает пятое место среди рек Пермского края. Площадь бассейна 31200 км². Высота истока 1007 м над уровнем моря. Высота устья 108 м над уровнем моря. Таким образом, падение реки составляет около 900 м.
При своей сравнительно небольшой протяженности Вишера переносит внушительный объем воды. Это одна из самых полноводных рек, стекающих с Уральскиъ гор. Самые значительные притоки: Колва, Язьва, Улс, Велс.
В устье по объему воды Вишера на 20% превосходит реку Каму. Река Вишера условно делится на три части. Участок от истока до устья реки Улс называютВерхней Вишерой. Это текущая в узкой долине быстрая горная река с мелями, перекатами и порогами. Средняя Вишера — это участок реки от устья Улса до города Красновишерска. Здесь Вишера течет среди предгорий Урала, становится шире. Длина этого участка — примерно 133 км. Берега на Средней Вишере тоже гористые, но постепенно понижаются, начинают встречаться плесы. Таких высоких гор, как на Верхней Вишере, уже нет, зато по берегам поднимаются многочисленные красивые скалы. Наиболее известные из них: камни Писаный, Говорливый, Ветлан, Сыпучий, Дыроватый. Начинают появляться населенные пункты: Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Красновишерск. Именно по Средней Вишере сплавляется большинство туристов.Участок реки от Красновишерска до впадения в Каму называютНижней Вишерой. Его длина примерно 100 км. Река становится типично равнинной. Берега низкие, а русло сильно петляет, встречаются старицы и речные заливы. В нижнем течении река принимает самые крупные и полноводные притоки: Язьву и Колву. Они почти вдвое увеличивают объем стока воды. Здесь расположены населенные пункты: Усть-Язьва, Данилов Луг, Рябинино, Байдары, Большая Аниковская, Редикор, Горбуново, Могильникова. В месте слияния с Колвой река течет поблизости от знаменитого старинного города Чердынь. Обычно в литературе границу между Средней и Нижней Вишерой проводят по устью Колвы, однако это неверно, поскольку Вишера превращается в равнинную реку значительно выше — около Красновишерска.
Помимо многочисленных скал на Вишере встречаются пещеры. Самая протяженная из них — Вишерская — имеет длину 1200 м, однако она расположена на заповедной территории. Есть интересные пещеры и на доступной для туристов части реки.Вишера славится своей богатой природой. Благодаря отдаленности от городов, здесь даже воздух совершенно другой. В верховьях реки создан Вишерский государственный заповедник. В заповеднике животные чувствуют себя вольготно, поскольку люди их не беспокоят.
Образ реки Вишеры прочно связан с хариусом. Можно сказать, что это один из ее брендов. На Вишере расположена крупнейшая популяция хариуса в бассейне Волги и одна из крупнейших в Европе (после Печоро-Илычской речной системы). Эта рыба предпочитает быстрые реки с чистой и прозрачной водой — своего рода индикатор качества. В прошлом хариус был промысловым видом. В 1960-е годы бывали случаи поимки хариуса весом более 3,5 кг. Сейчас популяция вишерского хариуса сокращается, он становится все мельче.
Раньше Вишера славилась и тайменями. Этот крупнейший пресноводный лосось держится в глубоких ямах. Сейчас таймень в европейской части России стал большой редкостью. Он занесен в Красную книгу России как исчезающий вид. Ловля тайменя приравнивается к злостному браконьерству.
Ветлан и Полюд
Последний, шестой день сплава начался под пасмурным небом — после жаркой и душной недели на землю пермскую пришел циклон. Похолодало, тяжелые тучи изредка изливались моросящим дождем. Мы же, наваливаясь на весла, шли на — финальную точку нашей экспедиции.
Единственная остановка предполагалась на знаковой достопримечательности — . Но до него было еще несколько километров по воде, а нам уже стали попадаться артефакты Ветлана
— ряжи, искусственные островки.
Историческая ремарка:
В 1925 году, в виду острой нехватки бумаги в СССР, при начальнике снабжения РККА был создан трест «ВИШХИМЗ» (Вишерские химические фабрики и заводы), которому были переданы лесные массивы площадью около 10 тыс. кв. км в бассейне реки Вишеры и ее притоков.
В 1930 году, на месте деревни Вижаиха начал расти рабочий поселок Красно-Вишерск (статус города и современное название он получил в 1942 году). Строительство как ЦБК, так и самого города производилось в основном силами заключенных 4-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения (с 1929 по 1934 года — самостоятельное управление Вишерских лагерей).
Следом, по всему бассейну Вишеры и ее притоков один за другим стали появляться лесозаготовительные пункты (позднее превратившиеся в деревни и поселки), а по реке поплыли плоты с древесиной для ЦБК. Для сохранения судоходства по реке, а также сортировки и хранения леса, по руслу Вишеры стали строиться запани — цепочки соединенных между собой стальными канатами рукотворных островков. Делались они из деревянных срубов, заполненных изнутри камнем.
Вишерский ЦБК (после приватизации ОАО «Вишерабумпром») в разных ипостасях просуществовал до 2008 года, а в 2014 году его печальному примеру последовало ЗАО «Уралалмаз»
И вот уже скоро на горизонте показалась стена Ветлана
. По правую руку приближаемся к последнему из «небольших» скал Вишеры
— камню Кедровцу
. Напротив него, через реку, за деревьями спряталась деревня Талица
.
Еще полчаса и вот мы уже под монументальной стеной махины Ветлана
. Из всех трех самых крупных скал Вишеры
(другие — и Говорливый
) Ветлан
самый высокий — по некоторым данным над урезом воды он возвышается на 142 метра! А сама длина стены без малого 1750 метров! Как и другие большие скалы, он стоит на излучине реки, из-за чего создается ощущение, что река упирается в него.
На Ветлане
я уже не в первый раз — для меня это уже четвертый визит, но я по прежнему испытываю некоторое волнение, когда выхожу из опушки леса на его вершине к распахнувшемуся великолепию северной природы края.
Небольшое примечание для туристов впервые поднимающихся на Ветлан:
Пару лет назад, после несчастного случая во время подъема, была разобрана деревянная лестница, по которой можно было подняться на верх скалы. Сейчас имеются две альтернативы — и ни одна из них не лучше другой. Можно пойти по крутой тропе на месте бывшей лестницы — помимо значительного уклона, придется идти по участками сырой земли и осыпям камней. Благо на наиболее сложном участке провешены перила из стального провода — можно подстраховаться. Однако я бы рекомендовал также взять с собой палки. Второй маршрут идет по левому склону Ветлана — придется пройти вдоль всей стены, а потом также идти пусть и немного пологому, но более грязному склону.
На одной из скал можно заметить интересное сооружение — насколько я понял, его используют экстремалы для прыжков со скалы.
С Ветлана
также открываются лучшие виды на вторую популярную достопримечательность «выходного дня» — . На Полюде
я также был уже три раза — в разные времена года. От реки до Полюда
около 7 километров. Со стороны Красновишерска
до него можно добраться только переправившись через реку к деревне Бахари
. Прямо напротив нее находится научно-производственная база, на территории которой можно оставить машину, а также взять координаты местных жителей, которые оказывают услуги по заброске на Полюд
: в зимнее время прямо с реки можно доехать до вершины Полюда
на снегоходе, а летом на УАЗиках сократить путь примерно на 4 километра.
Ветлан и Полюд
Последний, шестой день сплава начался под пасмурным небом — после жаркой и душной недели на землю пермскую пришел циклон. Похолодало, тяжелые тучи изредка изливались моросящим дождем. Мы же, наваливаясь на весла, шли на — финальную точку нашей экспедиции.
Единственная остановка предполагалась на знаковой достопримечательности — . Но до него было еще несколько километров по воде, а нам уже стали попадаться артефакты Ветлана
— ряжи, искусственные островки.
Историческая ремарка:
В 1925 году, в виду острой нехватки бумаги в СССР, при начальнике снабжения РККА был создан трест «ВИШХИМЗ» (Вишерские химические фабрики и заводы), которому были переданы лесные массивы площадью около 10 тыс. кв. км в бассейне реки Вишеры и ее притоков.
В 1930 году, на месте деревни Вижаиха начал расти рабочий поселок Красно-Вишерск (статус города и современное название он получил в 1942 году). Строительство как ЦБК, так и самого города производилось в основном силами заключенных 4-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения (с 1929 по 1934 года — самостоятельное управление Вишерских лагерей).
Следом, по всему бассейну Вишеры и ее притоков один за другим стали появляться лесозаготовительные пункты (позднее превратившиеся в деревни и поселки), а по реке поплыли плоты с древесиной для ЦБК. Для сохранения судоходства по реке, а также сортировки и хранения леса, по руслу Вишеры стали строиться запани — цепочки соединенных между собой стальными канатами рукотворных островков. Делались они из деревянных срубов, заполненных изнутри камнем.
Вишерский ЦБК (после приватизации ОАО «Вишерабумпром») в разных ипостасях просуществовал до 2008 года, а в 2014 году его печальному примеру последовало ЗАО «Уралалмаз»
И вот уже скоро на горизонте показалась стена Ветлана
. По правую руку приближаемся к последнему из «небольших» скал Вишеры
— камню Кедровцу
. Напротив него, через реку, за деревьями спряталась деревня Талица
.
Еще полчаса и вот мы уже под монументальной стеной махины Ветлана
. Из всех трех самых крупных скал Вишеры
(другие — и Говорливый
) Ветлан
самый высокий — по некоторым данным над урезом воды он возвышается на 142 метра! А сама длина стены без малого 1750 метров! Как и другие большие скалы, он стоит на излучине реки, из-за чего создается ощущение, что река упирается в него.
На Ветлане
я уже не в первый раз — для меня это уже четвертый визит, но я по прежнему испытываю некоторое волнение, когда выхожу из опушки леса на его вершине к распахнувшемуся великолепию северной природы края.
Небольшое примечание для туристов впервые поднимающихся на Ветлан:
Пару лет назад, после несчастного случая во время подъема, была разобрана деревянная лестница, по которой можно было подняться на верх скалы. Сейчас имеются две альтернативы — и ни одна из них не лучше другой. Можно пойти по крутой тропе на месте бывшей лестницы — помимо значительного уклона, придется идти по участками сырой земли и осыпям камней. Благо на наиболее сложном участке провешены перила из стального провода — можно подстраховаться. Однако я бы рекомендовал также взять с собой палки. Второй маршрут идет по левому склону Ветлана — придется пройти вдоль всей стены, а потом также идти пусть и немного пологому, но более грязному склону.
На одной из скал можно заметить интересное сооружение — насколько я понял, его используют экстремалы для прыжков со скалы.
С Ветлана
также открываются лучшие виды на вторую популярную достопримечательность «выходного дня» — . На Полюде
я также был уже три раза — в разные времена года. От реки до Полюда
около 7 километров. Со стороны Красновишерска
до него можно добраться только переправившись через реку к деревне Бахари
. Прямо напротив нее находится научно-производственная база, на территории которой можно оставить машину, а также взять координаты местных жителей, которые оказывают услуги по заброске на Полюд
: в зимнее время прямо с реки можно доехать до вершины Полюда
на снегоходе, а летом на УАЗиках сократить путь примерно на 4 километра.
История названия
Насчёт происхождения топонима специалисты расходятся во мнении. Скорее всего, он уходит корнями во времена, когда территорию населяли финно-угорские народы.
Первая часть может быть связана со словами «ви» — сила или же «вой» — север, ночь. Вторая: «сер» — река.
Похожие слова есть в угорском языке: «визэр» — поток воды. А также в северносаамской группе: «суэрр» — ответвление реки.
Сохранилось ещё одно: Пассер-Я, что означает «большая вода». Вот как звучит название Вишеры по-вогульски.
Интересно! В Новгородской области протекает одноимённая река. Однако в их истории и происхождении слова нет ничего общего.
Существует сказание, которое связывает название реки с женским именем. Оно гласит, что в девушку Вишеру – дочь вождя племени влюбились два богатыря: Ветлан и Полюд.
Они одновременно попросили руки красавицы. Отец сказал, что отдаст дочь за того, кто одержит победу в бою. Ветлан и Полюд начали сражение, но они были равны и сражались день за днём, не выигрывая и не отступая.
Только спустя семь ночей силы их иссякли. По легенде богатыри присели отдохнуть, но такую усталость они чувствовали, что стали камнями – огромными скалами.
Девушка опечалилась и превратилась в реку Вишера, которая потекла, петляя между Ветланом и Полюдом.
Река Вёлс
Вёлс – левый приток Вишеры, протяженность реки 92 км. Исток реки на Северном Урале, на территории Вишерского заповедника, почти у границы со Свердловской областью.
Река востребована у любителей активного отдыха — по ней организуются сплавы, можно порыбачить (в реке водится хариус и таймень).
Интересные факты: поселок Вёлс — единственный населенный пункт на всём протяжении течения реки.
Река Вишера
«Вишера-Порт» — ворота для путешествия во времени и пространстве. Этнопарк в КрасновишерскеСплав по реке Вишера: Камни Говорливый и Ветлан
Вёлсовская пещера Фото: Наталья Филатова | ВКонтакте (vk.com)
Говорливый камень
А пока что мы гребли изо всех сил — течение то появлялось, то снова пропадало. Игры в слова все уже наскучили, все легенды
прослушаны — хотелось уже просто выйти на берег и заняться какой-нибудь активной деятельностью. А пока что мимо проплывали пусть и живописные, но совершенно другие скалы.
И вот уже ближе к вечеру Вишера распахнула свои воды и прямо по курсу показалась величественная стена Говорливого камня
.
Камень действительно производит впечатление — практически ровная вертикальная стена высотой в 60 метров и длиной практически в два километра! Особенно впечатляла именно гладкость камня — с расстояния казалось, что вода отшлифовала его практически до идеальной поверхности. И если другие скалы представляли собой изломанные в разных направлениях породы, то Говорливый
был просто атласом геологических периодов — было бы интересно пригласить какую-нибудь говорящую голову от науки, которая бы разметила их на камне.
Мы встали на стоянку напротив самого начала камня. Здесь находится глубокий омут, в котором жители рядом расположенного села когда-то промышленным способом ловили тайменя.
Насчет эха нас действительно не обманули — оно у камня отчетливое и очень причудливое. Жаль, что микрофон телефона слабо передает его.
Утро встретило меня практически непроницаемой стеной тумана. Ни камня, ни реки — все утонуло в светящейся в утреннем солнце пелене. Пока я спросонья минут пять бродил по берегу, туман, словно занавес в театре, начало сдергивать. Бегом за камерой! — успел ухватить только его небольшие следы.
В утренних лучах солнца фактура камня смотрелась наиболее удачно.
Ближе к обеду отправились на небольшую экскурсию на камень. Подъем не сложный, виды отличные!
В закатных лучах камень тоже крайне живописен — ах, если бы можно было забрать эти виды с собой!
Вторая ночевка, веселые мероприятия у костра — и вот уже последний день нашего сплава.
День первый: камень Говорливый
Через пару часов, когда улеглись восторги от необычности нашего положения (на плоту посреди широченной реки), мы подошли к месту нашей «дневки» – камню Говорливый. Дневка – очередное слово из моего нового лексикона, оно означает дневную стоянку лагеря сплавщиков.
Откуда у скалы такое странное название – Говорливый? Мы это узнали, когда вдоволь накричались у ее подножия, а многоголосное эхо долго звенело по реке. Благодаря дугообразной форме камня любой звук многократно тиражируется, а река разносит его по окрестностям. Гиды рассказывают своим туристам об этой особенности камня, поэтому тишины здесь никогда не бывает.
60-метровый гигант Говорливый протянулся более чем на 2 километра вдоль правого берега. Катамараны плыли совсем близко от нижних нависающих каменных глыб, и можно было разглядеть интересную фактуру древнего камня, прорезанную вековыми слоями пород. Мы высадились и стали карабкаться по почти отвесному склону, цепляясь за выступающие корни деревьев и за стволы. Скажу, что восхождение на Говорливый – не из легких. Преодолеть 60 м вертикально вверх, когда сердце колотится везде, пот заливает глаза и не хватает дыхания, – испытание не для новичков.
У подножия камня Говорливый
Но вид, открывшийся с вершины утеса, вознаградил за все. Сверху земля кажется круглой. До самого горизонта – одна тайга, прорезанная серебристой змейкой реки. Налюбовавшись видами и сделав множество снимков, мы скатились вниз и пошли на катах дальше – к месту ночной стоянки лагеря.
Разрушенная церковь на берегу Вишеры
Камень Писанный
От них уже рукой подать до одного из главных артефактов Вишеры — камня Писанный. Двухкилометровая стена Писанного взметнула седую Парму вверх на 80 метров, а на его скалах до сих пор сохранились охристые рисунки времен неолита — это и послужило причиной его необычного названия.
У его подножия предполагалась наша первая стоянка и ночевка — несмотря на белые северные ночи (по факту немного темнело только на час в районе двух ночи), время уже клонилось к вечеру.
Недолгое обустройство лагеря и вот уже свободное время на закате — такой момент упустить нельзя и мы небольшой группой идем на экскурсию на Писанный. Виды с него очень напоминают Усьвенские столбы — обе громады стоят на излучинах омывающих их рек.
Насладившись видами с вершины возвращаемся обратно на стоянку — в догорающих красках вечера Писанный создает несколько мистическое ощущение.
Утром Писанный уже не столь эффектен, но по прежнему могуч и суров.
С воды его твердь особенно величественна.
Представьте — сколько времени воде потребовалось чтобы пробить себе дорогу в этой махине?!
На одной из скал наконец-то обнаруживаем остатки древних наскальных рисунков — эти следы оставили эпохи неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века и средневековья. К сожалению, по соседству с ними свои наскальные следы оставляют и современные «неандертальцы».
Стена Писанного обрывается речкой Писанной, сразу за которой выглядывает скала Бычок.
Окидываем последним взглядом гряду Писанного. Река хоть и без выраженных перекатов, на самом деле в этом месте имеет довольно быстрое течение — достаточно лишь корректировать веслами движение катамарана.
По реке не плывут, а идут
То, что по реке ходят, а не плавают, я узнала, едва войдя в салон автобуса. Представитель туристической компании на вопрос неопытного туриста, откуда мы поплывем, ответил: «Плавают утки в пруду, а мы по реке ходим». Все засмеялись, и в этом дружном смехе родилась наша стихийная команда случайных попутчиков, которая стала почти семьей на предстоящие выходные.
Автобус, покидая пасмурную Пермь, берет курс на север. Наша цель – поселок Вишерогорск, что в Красновишерском районе. Здесь, у понтонного моста, произошла заброска (второе узнанное мной слово из сленга сплавщиков). До места заброски мы ехали часов семь. Но это была приятная поездка: я вдоволь насмотрелась старых комедий, наслушалась туристических историй и наелась фастфуда.
Старт Регаты
На микроавтобусе «Зеленого ветра» группа часов за 5 добралась из Перми до Красновишерска (я присоединился к ним уже в Соликамске) — там нам необходимо было пересесть на ПАЗик, который уже через пару часов забросил нас до деревни Мутихи.
Еще за пару часов мы собрали катамараны на берегу речки Акчим, пообедали и с Божьей помощью, под вой комаров, слепней и гнуса — отчалили. Забегая вперед сразу скажу — это единственное, что доставляло нам неудобства за все время путешествия. Холодный июнь и резкое потепление в начале июля обеспечили самый пик активности этой летающей братии.
Речка Акчим небольшая (60 км), но горный рельеф в ее верховьях и средней части, сформировал множественные пороги 3 категории, что по большой воде делает ее самой интересной спортивной речкой Пермского края. Отрезок от Мутихи по Акчиму до устья с Вишерой не очень протяженный — вот уже не более чем через час на горизонте показались первые камни Вишеры — Грива и Жабин мыс.
Легенды о Ветлане и Полюде
Легенды, сложенные о камне Ветлан и соседнем Полюде обязаны своим появлением развитию массового туризма в этих местах. Нужно признаться, что большая часть таких историй не местный фольклор, а экскурсоводские байки с похожими типовыми сюжетами для неискушенных туристов, которые они рассказывают при посещении природных достопримечательностей по всей стране. По такой же схеме развивается и сюжет легенды о Ветлане.
В давние времена два богатыря с именами Ветлан и Полюд полюбили одну девушку — Вишеру. В битвах за сердце красавицы никто из них не преуспел, силы были равны, и оба богатыря после долгих сражений обратились в каменные горы. А девушка Вишера, которая не смогла сделать выбор, стала рекой, петляющей между ними. Оставим подобные легенды на совести экскурсоводов и культорганизаторов в домах отдыха и обратимся к научным фактам.
Вид с Ветлана на камень Полюд, Gms
История горы Ветлан
Происхождение топонимов Вишера и Ветлан ученые связывают с древними обитателями Пермского края — коми-пермяками, зырянами и вогулами (манси). Многие географические названия на европейском севере России и в Зауралье начинаются или заканчиваются на ва-, ви-, ве-, что на финно-угорских языках означает — «вода». Например — Вишера, Вычегда, Ветлуга, Сылва, Колва, Сосьва и т. д. А в названии «побратима» Ветлана — «Полюд-камня» ученые склонны видеть либо древнерусское имя Полюд, либо слово «полюдье» — сбор дани. Этот топоним относят к более позднему времени — периоду освоения Пермского края новгородцами.
Гора Ветлан, как доминирующая над окружающей местностью высота, могла служить древним обитателям Пармы (так местные жители называли тайгу) в оборонительных целях, сторожевым пунктом и для передачи сигналов на большие расстояния при помощи костров. Существует версия, что на Ветлане древние язычники проводили культовые ритуалы и моления. Священными для коми и вогулов были и другие горы, в том числе Колчимский камень (Помяненный), одна из самых высоких вершин Западного Урала, расположенная в 25 км восточнее Ветлан-камня.
SunTW
Интерес к истории и достопримечательностям этих мест увеличился после публикации романа Алексея Иванова «Сердце Пармы», повествующего об завоевании русскими Чердынских земель. В Чердыни получил прописку одноименный фестиваль, позднее переименованный в «Зов Пармы» , ежегодно собирающий многочисленных туристов и ролевиков-реконструкторов.
Советская история освоения северных районов Пермского края (Чердынь, Ныроб, Красновишерск) связана главным образом с Гулагом. Тысячи заключенных валили лес, строили дороги и поселки. Подразделение ВишЛОН (Вишерский лагерь особого назначения), созданное в 1929 г., строило целлюлозно-бумажный комбинат в Красновишерске, заготавливало лес для его работы. Воспоминания об этом есть в рассказах Варлама Шаламова «Антиутопия. Вишера», бывшего в заключении в вишерских лагерях в 30-х гг.
По центру реки — искусственные острова-ряжи, Gms
Память о лесосплаве для Красновишерского ЦБК сохранилась прямо под Ветлан-камнем на середине реки. Это искусственные островки — ряжи, построенные в тяжелейших условиях заключенными, и предназначенные для регулирования молевого сплава. Они представляли собой деревянные срубы, забутованные камнем. Острым концом ряжи направлены навстречу течению, между ними натягивали тросы и отделяли часть русла для прохода бревен. Красновишерский ЦБК давно закрыт, сплав леса по рекам запрещен, а цепочки искусственных островков, поросших деревьями, остались памятником страшным временам Гулага.
Камень Говорливый
Ландшафтный памятник природы, получивший статус в 1981 году. Отвесная 60-метровая скала Говорливого Камня более чем на 2 км протянулась по правому берегу реки Вишеры. Серые с темно-бурыми прожилками известняковые стены Говорливого Камня — место произрастания более 60 видов растений, 6 из которых встречаются только на Урале. Из них 13 видов занесены в красную книгу Урала.
Говорливый Камень обладает удивительно звучным и отчетливым эхом, которое многократно повторяется. Этот феномен объясняется дугообразной формой каменной стены. С названием скалы связано много легенд. Вот одна из них. Жили на берегах Вишеры мирные люди; занимались охотой и рыбной ловлей. Но однажды пришли сюда захватчики. Первым их увидел рыбак. Идти за помощью было уже поздно, и рыбак принял неравный бой. Долго дрался он с врагами, силы оставляли его. И погиб рыбак смертью храбрых.
Свершилось чудо — камень заговорил. Громким голосом возвестил он тайге о величии и силе человека, люди услышали голос и разбили врагов. С тех пор и зовется камень Говорливым.
Рядом с камнем располагается нежилое село Говорливое и Свято-Троицкая церковь 1832 года постройки. Её возводили из кирпича, произведенного местными крестьянами.
В этом районе также находится красивая пещера с кальцитовыми и ледяными натечными образованиями. Единственная пещера, из известных в районе, с мощным покровным оледенением.
Ветлан и Полюд
Последний, шестой день сплава начался под пасмурным небом — после жаркой и душной недели на землю пермскую пришел циклон. Похолодало, тяжелые тучи изредка изливались моросящим дождем. Мы же, наваливаясь на весла, шли на Красновишерск — финальную точку нашей экспедиции.
Единственная остановка предполагалась на знаковой достопримечательности Пермского края — Ветлане. Но до него было еще несколько километров по воде, а нам уже стали попадаться артефакты Ветлана — ряжи, искусственные островки.
Историческая ремарка: В 1925 году, в виду острой нехватки бумаги в СССР, при начальнике снабжения РККА был создан трест «ВИШХИМЗ» (Вишерские химические фабрики и заводы), которому были переданы лесные массивы площадью около 10 тыс. кв. км в бассейне реки Вишеры и ее притоков.
В 1930 году, на месте деревни Вижаиха начал расти рабочий поселок Красно-Вишерск (статус города и современное название он получил в 1942 году). Строительство как ЦБК, так и самого города производилось в основном силами заключенных 4-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения (с 1929 по 1934 года — самостоятельное управление Вишерских лагерей).
Следом, по всему бассейну Вишеры и ее притоков один за другим стали появляться лесозаготовительные пункты (позднее превратившиеся в деревни и поселки), а по реке поплыли плоты с древесиной для ЦБК. Для сохранения судоходства по реке, а также сортировки и хранения леса, по руслу Вишеры стали строиться запани — цепочки соединенных между собой стальными канатами рукотворных островков. Делались они из деревянных срубов, заполненных изнутри камнем.
Вишерский ЦБК (после приватизации ОАО «Вишерабумпром») в разных ипостасях просуществовал до 2008 года, а в 2014 году его печальному примеру последовало ЗАО «Уралалмаз»
Ряжи — характерные рукотворные сооружения на Вишере в районе Красновишерска. Вдалеке виднеется волна горы Полюд
И вот уже скоро на горизонте показалась стена Ветлана. По правую руку приближаемся к последнему из «небольших» скал Вишеры — камню Кедровцу. Напротив него, через реку, за деревьями спряталась деревня Талица.
Прямо по курсу — Ветлан!Камень Кедровец (Кедровый)
Еще полчаса и вот мы уже под монументальной стеной махины Ветлана. Из всех трех самых крупных скал Вишеры (другие — Писанный и Говорливый) Ветлан самый высокий — по некоторым данным над урезом воды он возвышается на 142 метра! А сама длина стены без малого 1750 метров! Как и другие большие скалы, он стоит на излучине реки, из-за чего создается ощущение, что река упирается в него.
Особое впечатление Ветлан производит именно с воды, а не дороги у его подножья!
На Ветлане я уже не в первый раз — для меня это уже четвертый визит, но я по прежнему испытываю некоторое волнение, когда выхожу из опушки леса на его вершине к распахнувшемуся великолепию северной природы края.
А вот и характерная цепочка ряжей — из-за них виды с Ветлана ни с чем не спутать.
Небольшое примечание для туристов впервые поднимающихся на Ветлан: Пару лет назад, после несчастного случая во время подъема, была разобрана деревянная лестница, по которой можно было подняться на верх скалы. Сейчас имеются две альтернативы — и ни одна из них не лучше другой. Можно пойти по крутой тропе на месте бывшей лестницы — помимо значительного уклона, придется идти по участками сырой земли и осыпям камней. Благо на наиболее сложном участке провешены перила из стального провода — можно подстраховаться. Однако я бы рекомендовал также взять с собой палки. Второй маршрут идет по левому склону Ветлана — придется пройти вдоль всей стены, а потом также идти пусть и немного пологому, но более грязному склону.
На одной из скал можно заметить интересное сооружение — насколько я понял, его используют экстремалы для прыжков со скалы.
С Ветлана также открываются лучшие виды на вторую популярную достопримечательность «выходного дня» — Полюдов камень. На Полюде я также был уже три раза — в разные времена года. От реки до Полюда около 7 километров. Со стороны Красновишерска до него можно добраться только переправившись через реку к деревне Бахари. Прямо напротив нее находится научно-производственная база, на территории которой можно оставить машину, а также взять координаты местных жителей, которые оказывают услуги по заброске на Полюд: в зимнее время прямо с реки можно доехать до вершины Полюда на снегоходе, а летом на УАЗиках сократить путь примерно на 4 километра.
Астра альпийская на фоне горы Полюд
Интересные факты
Собираясь в путешествие, обратите внимание, что:
- Рядом с камнем Говорливый стоит разрушенное село. Сейчас от него осталась только старая церковь.
- Неподалёку находится обледеневшая пещера. Она известна необычной формой и глубиной.
- Вдоль Вишеры растёт около 150 видов растений. Обитают куницы, норки, кабаны и даже медведи.
- Многие рисунки на Моховом и Писаном посвящены оленям. Ещё во времена древних народов в крае жили охотники и оленеводы.
Река Вишера в Пермском крае протекает по территории Красновишерского района. Ежегодно её посещает большое количество туристов-водников и рыбаков.
Вдоль берегов расположено известные природные и исторические достопримечательности: камни Моховой, Говорливый, Писаный, Полюд и Ветлан, к которым организуют туры выходного дня.
Вишера – место отдыха, которое должен увидеть не только каждый житель края, но и турист. Это настоящий затерянный уголок, вдали от крупных промышленных городов, тихий и живописный.
Ветлан на реке Колве
Скальное обнажение на левом берегу реки Колвы протяженностью 400 метров сложено светло-серыми мелкозернистыми слоистыми с желваками кремня известняками сакмарского и артинского ярусов нижней перми. Возвышается над урезом воды на 100 метров, состоит из нескольких скал. Длина самой большой скалы 150 метров, высота – до 40 метров. Из нижнего края осыпи наблюдается выход подземных вод в виде нескольких небольших источников. У подножия расположена полоса березово-пихтово-елового разнотравного леса. Склон обнажения около 45 градусов, покрыт густыми зарослями кустарников – преобладает спирея средняя, образуя фон.
О камне Ветлане народ сложил легенды. Одна из них рассказывает о Деве-красавице и богатыре Ветлане. Будто в незапамятные времена на одной скале жила Дева изумительной красоты, а на другой стороне Колвы жил молодой богатырь Ветлан. Они безгранично любили друг друга, но река преграждала им путь. Однажды Дева бросилась к Ветлану, но не смогла перепрыгнуть через реку и разбилась. От печали окаменел Ветлан.
Здесь, у подножья скалы, заканчивается путешествие в гости к каменным богатырям, овеянным легендами и хранящими тайны далекой истории Чердынского края.
Юлия ПОНОМАРЕВА,учащаяся МОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина»г.Чердыни Пермского краяUraloVed.ru