Природные достопримечательности
Часть территории Горнозаводского района относится к историко-природному комплексу «Басеги», который охраняется государством и имеет региональное значение.
На его территории произрастает несколько видов растений, занесённых в Красную книгу. Интересен заповедник и любителям экстремального отдыха. Речной туризм предлагает сплавы с различным уровнем сложности.
Гора Колпаки
Высота достигает 614 метров, и с горы открывается чудесный вид на окрестности: холмы, реки, хребты и густые леса. Она считается одной из пограничных точек между Европой и Азией.
Колпаки известны своей причудливой формой, которая действительно напоминает эти высокие и остроконечные головные уборы. В них берёт начало река Рудная, которая также привлекает многих туристов красотой и спокойным течением.
Скала «Дыроватые рёбра»
На правом берегу Чусовой есть удивительная скала, известная как Дыроватые рёбра. Это памятник регионального значения.
Туристы приезжают сюда ради Царских ворот. Внутри камня природа сделала настоящую арку, через которую можно пройти. Рядом произрастают реликтовые растения.
Пещера Пашийская
Впервые она упоминается ещё в 1891 году, однако только в 1961 году ей был присвоен высокий статус охраняемой территории.
Длина пещеры составляет не менее 500 метров, и на этом маршруте повсеместно встречаются подземные реки и озёра. Вход прячется на высоте около 30 метров, а затем спускается всё ниже и ниже. Пещера является самой большой на территории всего Пермского края.
Обратите внимание! В пещере живут летучие мыши. Они не опасны для человека, если их не тревожить, но они могут напугать неожиданным появлением
Пещера «Чудесница»
Её называют настоящей подземной сказкой. Пещера находится в горе Кладовый камень на берегу реки Поныш. Она тянется на 512 м.
Это целая галерея, состоящая из коридоров шириной от 2 до 15 метров и высотой 10-12 метров. В ней несколько гротов: Надежда, Раковина, Дьявол и Вестибюль. На протяжении всей длины встречаются сталактиты.
Обратите внимание! Пещера разветвлённая, поэтому при прохождении стоит пользоваться картой или брать с собой опытного гида
Пещеры Тайн и Чаньвинская (Вогульская)
Пещера Тайн и Чаньвинская (Вогульская) находятся немного в стороне от основного пещерного района, которому посвящены предыдущие главы. Но обнаруженные именно в
этих пещерах находки смогли пролить свет на далекое прошлое нашего края.
Пещера Тайн, протяженностью 430 метров, находится в долине правого притока реки Чаньвы – на реке Березовой. Впервые она была описана в конце ХIХ века археологом и краеведом Сергеем Ивановичем Сергеевым. Исследователя поразил огромный входной грот, достигавший 6 метров в высоту и 12 метров в ширину. Однако прохода в другие гроты он не нашел.
Только десятилетия спустя – в шестидесятые годы двадцатого столетия, школьники раскопали завал в конце входного грота и попали в глубь пещеры. Там они увидели каменную галерею, весь пол которой был усеян костями. Как потом выяснилось, это были останки пещерных медведей. Кости были уложены определенным образом, а пробитые черепа глазницами были повернуты к выходу.
Откуда появились здесь эти кости? Пещера Тайн не спешила открывать свои секреты. Кроме того, разгадке помешало варварское отношение к обнаруженным находкам. Когда в газете появилась заметка об удивительной пещере, все черепа и кости медведей туристы быстро растащили на сувениры.
Первоначально считалось, что пещера Тайн была святилищем, связанным с культом пещерного медведя. Вероятно, древние люди приносили сюда убитых зверей. Казалось, эту версию подтверждал почти метровый слой золы и найденные в нем кремниевые наконечники стрел и копий.
Завеса тайны была частично снята лишь в 1992 году, когда пещеру обследовала палеозоологическая экспедиция Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Оказалось, что жертвенным местом пещера стала значительно позже времени проживания здесь пещерных медведей.
Ученые пришли к выводу, что пещера Тайн содержит отложения двух временных периодов. В ранний период здесь обитал малый пещерный медведь, позднее поселился
другой вид – большой пещерный медведь. До разграбления пещера Тайн была одним из
крупнейших местонахождений останков этого вида в России и в мире. Найденные здесь
кости принадлежали более чем шестистам особям, среди которых были медведи всех
возрастов – от новорожденных до совсем старых.
Вероятнее всего, звери гибли здесь во время зимней спячки, но точных доказательств этому нет. Радиоуглеродное датирование показало, что умирали животные в пещере на протяжении более 10 тысяч лет – от 27 000 до 16 500 лет тому назад.
Пещерный медведь вымер в разных районах в разное время. И, судя по последней дате, в районе пещеры Тайн существовала одна из наиболее поздних его популяций в мире.
Пещера Тайн – ландшафтный памятник природы и комплексный памятник природы регионального значения.
Начало поездки
В половину пятого утра я уже гружу Тимура с Оксаной — в пять утра у нас по плану встреча с другим экипажем. Машина забивается просто под завязку — даже на свободном пассажирском сидении до потолка шмурдяка. Выезжаем на объездную с облегчением и предвкушением дальней дороги и тут…БАМС! — загорается лампочка нехватки антифриза. (censored)! (censored)! (censored)! Опять давит через дренаж ((( Возвращаемся обратно и задействуем резервный вариант — перекидываем барахло в Prado Тимура. И вот, в шесть утра уже проезжаем в обновленном составе Чусовской мост.
На подъеме от моста видим печальную картину — малиновый Prado на полном ходу врезался в попутный Урал. Рама грузовика прошла практически до задних сидений внедорожника — шансов выжить у людей в нем не было, рядом с местом аварии лежит укрытое тело водителя. Примерно спустя час на телефон Тимура приходит печальное известие — погибший был его бывшим коллегой. По всей видимости, после бессонной ночи за рулем, человек уснул, а машина так и шла в горку на круиз-контроле, пока не догнала медленно идущий «буровой» Урал.
Погода тоже нас не радует — в подтверждении худших прогнозов пессимистов, в районе Горнозаводска нас накрывает моросящим дождиком. Несмотря на изначально боевой настрой, часть команды явно не в лучшем расположении духа… Упорно поднимаем настроение запасами Sauza и, наконец-то!, на подъезде к Североуральску тучи раздувает и проглядывает солнце!
Архитектурные достопримечательности
Помимо административного центра края здесь находится множество красивейших мест: архитектурный комплекс усадьбы купца Дубинина и Тихвинской церкви, Гостиный двор в Кунгуре (и Кунгурская пещера), усадьба Голициных и палаты Строгановых в Усолье, Дом Шувалова в Лысьве, Дом воеводы в Соликамске.
Строгановские земли
Особый отпечаток не только на промышленность, но и архитектурный облик края наложила фамилия Строгановых: эти места даже назывались Строгановскими землями Прикамья — с начала 18 в. здесь строятся железоделательный завод, а в зданиях, построенных некогда знаменитым семейством, сейчас располагаются музеи.
Памятники
Любители памятников в Пермском крае тоже найдут что посмотреть — например, памятник жука-скарабея. Размером он, конечно, не с настоящего жучка, поэтому фотографии с металлическим обитателем фауны края обещают получиться весьма удачными. О единении природы и человека как нельзя лучше напомнит скульптура русалки «Возрождение», установленная в самой Перми. Вообще в Пермском крае много памятных сооружений. Например, памятник Николаю Чудотворцу, А. С. Пушкину, А. П. Чехову, Б.Пастернаку, В. И. Ленину и… инопланетянину (кстати, единственный в России).
Храмы
На территории Пермского края много красивейших храмов, посещая которые можно прикоснуться к святому и полюбоваться архитектурными решениями. Например, Богоявленская христианская церковь г. Соликамска, построенная в 17 в., поражает убранством как внутренним, так и внешним. Ее фасад отделан богатейшей каменной резьбой. Ценителям строгости классицизма следует посетить Михаило-Архангельскую или Свято-Троицкую церковь, поклонникам византийского стиля стоит заглянуть в Храм Иоанна Предтечи, а приверженцам барокко — в Никольскую церковь.
Мазуевская карстовая депрессия и провал Волчья Яма
Кишертский район, село Мазуевка
Такое название получила зона понижения грунта – она образовалась из-за обрушения карстовых пустот. Памятник интересен не только с точки зрения геологии, но и как прогулочное место.
Глубина карстовой депрессии достигает 100 метров. В ней встречается несколько воронок, заполненных водой. Рядом с Малым озером можно увидеть гипсовые скалы и найти пещеры.
После воронок будет Волчья Яма – это большой провал с длиной 120 метров. Альпинисты, снарядившись, спускаются вниз, где находится вход в пещеру Варсанофьевой. Она тянется вдаль на 200 метров.
Важно! Местность относится к обвалоопасным, и при посещении природного памятника стоит быть предельно осторожным
Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь
Белая гора, ул. Монастырская
В 70 километрах от Перми расположен Белогорский монастырь. Его история началась ещё в XVIII веке, с появлением первых монахов в районе. Однако деревянная церковь была построена здесь только в 1894 году, а каменная – спустя двадцать лет.
Белогорский монастырь – это большой историко-архитектурный комплекс. Особо интересен Крестовоздвиженский храм: он выполнен в русско-византийском стиле, имеет 5 золотых куполов и богатое внутреннее убранство.
Сейчас это один из крупнейших православных центров всего Урала. Его посещают и паломники, и туристы. С Белой горы, находящийся рядом с храмом, открывается панорамный вид на окрестности.
Плато Кваркуш
Плато Кваркуш уникальное место — огромные, по сути равнинные, пространства когда-то были выдавлены тектоническими плитами на высоту более 1 километра. Впечатляет и протяженность Кваркуша — 60 километров в длину и до 15 километров в ширину.
С востока Кваркуш «прикрыт» хребтом Уральских гор, который задерживает сибирские антициклоны — в связи с этим, на просторах плато преобладают альпийские луга, на которых манси традиционно пасли своих оленей.
В просвете облаков главный друг и защитник Кваркуша — хребет Уральских гор. Боюсь наврать, но с большой долей вероятности виднеющийся пик горы — это Казанский камень
Посещая Кваркуш турист встретит все типы северно-уральских ландшафтов — густые хвойные леса, зону криволесья и папоротников, ну и, наконец, — настоящую тундру с мхами и лишайниками.
С восточной стороны к Кваркушу подступают сизые просторы еловых лесов
Несмотря на вышеупомянутую заботу «старшего брата» — Уральского хребта, условия на Кваркуше по-настоящему суровые. Сильные ветра вжимают всю растительность буквально в россыпи курумника — из-за этого на плато еловая растительность напоминает больше лианы, чем деревья. Поэтому неудивительно, что странное название Кваркуш произошло от коми-язьвинского «голый, безлесый Урал».
На заросших лишайником курумниках встречаются и яркие пятна — в августе горстями можно собирать чернику и другие ягоды (пожалуй, перед их употреблением последних следует все-же уточнить их съедобность).
А на запад по плато уже простирается настоящая тундра — мхи и лишайники, низкая растительность, альпийские луга. Чуть левее от центра кадра на горизонте виднеется небольшой выступ — это останцы Три брата (их вообще-то пять, но три выделяются по вышине на фоне оставшихся двух).
Просторы Кваркуша действительно впечатляют! На широком угле объектива (правая часть кадра) даже самая высокая вершина Кваркуша — Вогульский камень (1066 метров) выглядит не столь внушительно.
Бойцы на привале: два Дмитрия и один Игорь
Поскольку нас довольно сильно поджимало время из-за необходимости достижения Иовского плато до темноты, мы не стали делать больших марш-бросков по плато в направлении Трех братьев или Вогульского камня — для этого нам бы потребовался практически весь световой день. Выйдя из лагеря в восемь, в одиннадцать мы уже более чем напрыгались по курумникам плато на высоте чуть более 900 метров (к слову — выше в Пермском края я еще не был!) и начали спуск к машинам.
Советы, что взять с собой
Кваркуш не оставит равнодушным даже бывалого туриста и он явно достоин для отдельного пешего путешествия. Готовится для подъема по нему следует основательно: ботинки с развитым протектором, толстой подошвой и фиксацией лодыжки — настоятельно рекомендуются. Кроме того, берите ботинки минимум на 1 размер больше — это позволит как использовать более теплые носки, так и сбережет ваши пальцы. Если обувь будет впритык, то спуск по курумнику однозначно обеспечит «синие» ногти на больших пальцах. Также не забудьте про туристические палки — лишние две точки опоры на шатких камнях курумника лишними не будут!
Даже летом не забудьте про подходящую одежду — штаны из ткани типа «виндстопер», синтетическое термобелье и флисовую кофту и мембранную куртку. На восхождении в любом случае вы будете активно потеть, а взобравшись на плато на вас обрушатся сильные ветра. Ну и конечно же на голове должна быть флисовая шапка или бафф, а на глазах в ясную погоду — солнцезащитные очки.
Молёбская зона в наши дни
Последний раз в М-ском треугольнике я был в далёком 2005 году. С тех пор давно разуверился во всякой аномальщине, однако было интересно вновь побывать в этих местах, посмотреть что изменилось. Да и просто вспомнить былое.
Мы отправились в Молёбку летом 2021 года – спустя 16 лет после последнего посещения. Первым делом посмотрели появившиеся в селе в годы пермской культурной революции интересные арт-объекты: памятник инопланетянину, «Молёбский гвоздь», идолы. Удивило, что не стало руин церкви (сохранилась лишь часть бывшей колокольни). Показалось, что людей в селе стало ещё меньше, а заброшенных домов больше. По пути встретился местный алкоголик со страшным, разбитым лицом, который с ухмылкой спросил, зачем приехали – принял нас за любителей инопланетян. Социальная обстановка в селе уже давно неблагополучная – работы нет, а из развлечений только выпивка.
Далее отправились к броду через реку Сылву. Воды в реке после засушливого лета было мало, поэтому перешли без проблем. По пути до Зоны за полтора десятилетия ничего не изменилось. Зато на Центральной поляне на Тёплых берёзах обнаружили табличку в память об основателе аномальной зоны Эмиле Фёдоровиче Бачурине.
Самое значительное изменение в Зоне – на Центральной поляне появился основательно оборудованный лагерь с домиком. Тут даже стоят солнечные батареи. Обустроили и колодец в овраге между Центральной поляной и поляной Юриса. Воду из него теперь качают с помощью насоса на аккумуляторе.
Удивительно, но на стоянках на берегу реки был лишь один человек, да и тот собирался уезжать. Причём он спокойно ходил, как говорится, в чём мать родила, ничуть нас не стесняясь. Аномальная зона, как-никак А вообще-то чувствуется, что поток туристов и любителей непознанного в Зону существенно снизился. Хотя оборудованные стоянки стали ещё более основательными. А вот тропинки вдоль реки на Выселки не было – всё заросло. Вспоминая, сколько в этой траве было змей, пробираться туда не стали. Видимо, на Выселки теперь ходят только от домика на Центральной поляне.
Далее мы пошли на поляну Ужасов. Здесь тоже всё заросло, тропинок к реке не заметили. Похоже, что и «Ведьмины кольца» покрылись травой. Шли по следам от вездехода. Далее они уходили в болотину, поэтому повернули обратно. А ведь раньше тут была хорошо натоптанная тропа – прямой путь к Змеиной горке. То ли я её не заметил, то ли этим маршрутом перестали ходить.
На обратном пути в лесу близ тропинки заметили дерево, сверху донизу основательно расщеплённое молнией. Огромные щепы от дерева валялись в нескольких метрах от него. Не хотел бы я тут оказаться во время той грозы… Собственно, это и было самое интересное и необычное, что мы заметили во время этой прогулки в Зону.
В целом, прогулка по Зоне через 16 лет после предыдущего посещения немного разочаровала. Если в селе Молёбка появились интересные арт-объекты, то в Зоне ничего такого не поставили. Тропинки заросли, людей бывает меньше. Жаль, не было возможности остаться на ночь и погулять по ночной Зоне, как в прежние времена.
Как добраться из Перми?
До плато Кваркуша и Жигаланских водопадов из Перми можно добраться двумя путями: первый лежит через север Пермского края минуя Красновишерск и поселок Золотанку — от них до Кваркуша всего 120 километров. Однако этот маршрут годится только для очень хорошо подготовленных машин — по этому пути вас ждут грязевые колеи от «уралов», глубокие броды, верховые болота и другие милые радости тру-джиперов. Нам он не подходит и мы идем в обход — через Свердловскую область.
Сначала по трассе нам от Перми надо пролететь 520 км до Североуральска, затем свернуть в сторону деревни Баяновка (16 км) и немного не доезжая нее на T-образном перекрестке (GPS — координаты 60.152916, 59.743733) повернуть налево (Баяновка будет направо). MeMaps нас изначально повел через саму Баяновку — сразу после нее начались глубокие грязевые лужи и приличное бездорожье. Благо встречноидущий УАЗик нас быстро поправил и вывел на верный маршрут.
От развилки возле Баяновки до Жигаланских водопадов 80 км в большей части приличной грунтовой дороги, правда местами встречаются неровности и лужи, поэтому ритм езды получается очень неровный — разгон-торможение. Примерно в середине этого маршрута мы снова заезжаем в Пермский край и весь дальнейший путь идет именно по родному краю. На эту часть пути мы потратили от 4.5 до 3.5 часов (правда с довольно долгими остановками).
Из проблемных мест можно выделить только три — два брода и большая сточная труба уже при подъезде к водопадам. Первый брод в самом начале маршрута совсем мелкий и проходится на любом седане. Второй брод через речку Улс уже посерьезней, но на конец августа опасений он не оправдал — в самом глубоком месте уровень воды не доставал даже до фар.
Купание черного коня
Альтернативно Улс можно пройти через обветшалый мост, но мы посчитали более безопасным и простым брод. Преодоление речки в обе стороны также можно увидеть на видео.
Текущее состояние моста через речку Улс
После речки Улс до Жигалана еще 10-15 км прямого каменистого участка дороги. Сточная труба хоть и выглядит весьма угрожающе, но с учетом наваленных камней и бревен, проблем для наших машин не создала.
В самом конце маршрута дорога упирается в речку Жигалан. В этом месте речка довольно спокойная — о ее крутом нраве свидетельствует лишь далекий рокот из глубины леса.
Тут же прямо вдоль русла расположены несколько площадок, где можно разместиться на машине. Но значительно более комфортно и суше встать лагерем на больших полянах немного не доезжая до речки — мы насчитали подобных мест не менее пяти. Еще более комфортные стоянки есть прямо вдоль русла Жигалана, но до них необходимо на себе нести весь свой скарб.
GPS-координаты начала пути по Жигаланским водопадам: 60.194678, 58.848953
Читать также
Топ-7 классных маршрутов: куда съездить на выходные из Перми?
Пермский край богат на природные достопримечательности и красивые места! Здесь есть леса, реки, водопады, скалы. Можно отправиться в пеший поход, …Узнать больше
Водопады Пермского края: фотографии, описание, карта
Пермский край – один из самых живописных регионов на Урале и в России. Здесь огромное количество красивых мест и природных …Узнать больше
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ: лучшие природные достопримечательности Пермского края!
Всем привет! Мы продолжаем нашу традицию выбирать лучшие природные достопримечательности Уральских регионов. И сегодня на очереди — ПЕРМСКИЙ КРАЙ! Нам …Узнать больше
Самые яркие локации для осеннего путешествия по Уралу и России
Самые яркие локации для осеннего путешествия по Уралу и России – подборка 10 интересных мест для самостоятельных поездок на один …Узнать больше
10 главных достопримечательностей Пермского края
Пермский край богат на разные диковины. Это и пермская деревянная скульптура, и старинные соляные колодцы, и подводные пещеры, и Каменный …Узнать больше
Результаты конкурса статей (рассказов) от наших читателей с 07 ноября по 13 ноября 2018 года
Наш всепогодный, всероссийский и еженедельный конкурс продолжается и радует читателей портала «Наш Урал» не только отличными статьями, но и идеями, …Узнать больше
Зимняя сказка: Кваркуш и Жигаланские водопады
Затяжная сухая осень на Урале последние несколько лет — это норма, хотя мне в конце октября уже хочется белого и …Узнать больше
Маршрут выходного дня: Жигаланские водопады и плато Кваркуш
Долгие проводы — лишние слезы Вообще — эта поездка не должна была никогда состояться в моей жизни. Да, да, именно …Узнать больше
«Колесим по Уралу»: расписание поездок
Это план поездок от наших друзей «Колесим по Уралу». Так как вы едите с веселой группой «Колесим по Уралу», то …Узнать больше
Главный Уральский Хребет: описание, история, как добраться, координаты, фото, турбазы
Главный Уральский Хребет — и это официальное географическое название горного хребта, протянувшегося с севера на юг на 52 километров. Главный …Узнать больше
Жигаланские водопады
Речка Жигалан совсем небольшая — ее общая протяженность около 8 километров. Начало она берет в снежниках плато Кваркуш и до впадения в речку Улс, снижается в русле на 650 метров по высоте. Бежит она сначала по курумнику Кваркуша, а на границе 600 метров скрывается среди густого леса. Именно в этой части и находятся те самые 5 ступеней водопадов, самая большая из которых достигает 15 метров.
Прогулка по нахоженной тропе вдоль Жигалана совсем не сложная — большую опасность представляют сырые камни вокруг реки
Вставать на них надо очень осторожно — камни покрыты сырыми мхами и лишайниками, сцепления с поверхностью отсутствует полностью
Реальная встреча с водопадами очень быстро сняла все сомнения в целесообразности поездки до них — она действительно стоит того! Водопады действительно весьма впечатляющие — мощь падающей воды ощущается всеми органами чувств, вплоть до вибрации всего тела! Водяная пыль смешивается с терпким запахом смолы пихт и кедров, а над этим над всем стоит ровный гул несущегося вниз потока…
За миллионы лет вода пробила в камне причудливые гроты и омуты
Будьте крайне осторожны в хождении возле воды — камни нереально скользкие!
 |
 |
 |
 |
На протяжении маршрута встречаются несколько эпического вида деревьев. У одного надо постоять на голове, а вот что делать у этого? — я так и не узнал…
Где-то через час прогулки вдоль водопадов мы вышли на начало курумника Кваркуша. Дальше маршрут становится сложнее и круче! Готовьтесь морально к тяжелой работе!
Жигаланские водопады действительно одна из самых ярких страниц географии Пермского края, а трудности пути лишь усиливают радость от их посещения.
Характеристика пещеры и советы туристам
Пещера имеет горизонтальный характер. Общая длина ее ходов достаточно приличная – 512 метров. Вход в пещеру находится в склоне горы Кладовой. Желающим в нее попасть туристам предстоит карабкаться на высоту 46 метров от уровня Поныша по довольно крутому склону. Тем не менее ни здесь, ни в самой пещере не понадобятся веревки и прочее специальное снаряжение. Пещера легкодоступна, все препятствия преодолеваются свободным лазанием. Некоторые трудности могут представлять только узкие лазы-шкуродеры. Полным людям пролезть через них будет проблематично.
Автор фотографии: w.i.l.d.b.o.o.k
Сноровку придется проявить уже на входе. Входное отверстие в пещеру представляет собой узкую и широкую горизонтальную щель. Ползти по ней придется около 4 метров, затем пространство увеличивается и начинается грот, названный спелеологами Большим. Длина этого грота — 30 метров, ширина – 6 метров, высота доходит до 3 метров. Почти круглый год (даже летом) в этом гроте можно увидеть лед. В более дальних гротах температура выше, и ледяных образований там уже не встретить.
Далее узкий проход в основную часть пещеры найти без проводника очень и очень непросто. Здесь может помочь то, что пещера в разгар сплавного сезона пользуется большой популярность (нередко перед ней выстраиваются целые очереди из нескольких десятков людей).
Автор фотографии: w.i.l.d.b.o.o.k
Проход в основную часть пещеры представляет собой узкий вертикальный шкуродер. Преодолевший этот непростой лаз люди будут вознаграждены. Пройдя несколько десятков метров по наклонному вниз ходу, туристы попадают в огромный и красивый грот. Вернее их здесь даже несколько – Вестибюль, Надежда, Дьявол, Раковина. Ползти и наклоняться в этих гротах больше не придется – высота их сводов достигает 8 метров. Именно эти гроты – самые красивые в пещере Чудесница. Здесь густо сконцентрированы самые красивые натеки. Именно благодаря им пещера Чудесница широко известна.
Автор фотографии: w.i.l.d.b.o.o.k
В пещере много натеков, сталагмитов, сталактитов (в том числе полых). Полые трубчатые сталактиты спелеологи часто называют «макаронами». Также здесь много пещерного жемчуга, геликтитов, кораллитов, «лунного молока». К сожалению, красота пещеры пострадала от действий некоторых путешественников.
По левому ответвлению в гроте Надежда можно попасть в грот Дельфин, откуда можно подняться на верхний ярус пещеры. Из грота Дьявол одно из ответвлений справа приводит в параллельную галерею, по которой можно начать возвращение назад.
Если выйдя из пещеры продолжить путь от нее выше по склону по хорошо натоптанной тропинке, то вскоре вы попадете на саму вершину горы Кладовый камень. С нее открывается красивый вид на долину речки Поныш, на живописную тайгу.
Автор фотографии: w.i.l.d.b.o.o.k
Чудесница – самая красивая и большая, но далеко не единственная пещера в долине речки Поныш. В других скалах на Поныше находятся также пещеры Большая Понышская, Понышская-1, Конура, Трех Мышей, Грифон-1 и -2, Вулкан, Звездочка, Денискина, ПЭ-1. Однако, в отличие от Чудесницы, найти эти пещеры непросто.
Вера
Иоганн Георги из бесед с вогулами деревни Копчик выяснил, что «они веруют в единого Бога, которого они называют Тором, и в то, что он правит миром и судьбами людей, делает что хочет, и причиняет, по воле своей, и добро и зло… Смерть считают они Божеским наказанием«.
«О дьяволе, которого они называют кул и русским чортом, они нисколько не заботятся и хотя не отрицают существования его у Русских, но кажется, считают его просто пугалом«.
О молитвенном месте у Вогульского Пня:
«Они говорили единодушно, что не имеют никаких идолов; однако ж, после русские крестьяне уверяли меня, что у них есть спрятанный в лесу, вблизи молитвенного места идол, представляющий маленькую человеческую фигурку, и закутанный в красные лоскутья и что они этого идола выставляют во время жертвоприношений«.
Вогульские идолы и орудия. Северный Урал и береговой хребет Пай-хой. Том 2, составленный начальником Экспедиции Гофманом. СПБ, 1856 г.
О праздниках:
«Чтобы угодить Богу (Тором) они ежегодно торжествуют два праздника жертвами, молитвами и увеселениями, кроме того они приносят жертвы и в другия времена, во исполнение данных обетов. Главный праздник есть вместе с тем и их новый год. Они называют его Елболела и отправляют его в первый день Пасхи и говорят, что это день сошествия Бога на землю, разумея под этим наступление весны, что относят они, кажется, к солнцу, в направлении к которому обращают свои поклоны и молитвы«.
Рисунок вогульской и остяцкой пляски. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Том 2, составленный начальником Экспедиции Гофманом. СПБ, 1856 г.
«Другой праздник бывает во второе новолуние после Пасхи и называется анкобо. Празднуется так же как и первый, но жертв приносится меньше. И тут они опять обращаются при молитвах своих к югу или к поставленным на юге жертвам. В жертву годятся: из зверей — красная дичь, домашний рогатый скот, лошади, козы, овцы; из птиц — только лебеди«.
На удачную охоту устраивался «медвежий праздник«, когда добыли «лесного старика» – медведя. Это было целое представление на несколько дней. «Старика» всячески умащивали и просили прощения за то, что пришлось убить.
На удачную охоту устраивался «медвежий праздник», когда добыли «лесного старика» – медведя. Это было целое представление на несколько дней.Архивное фото
Сергей Гринкевич отмечает, что «вогулы часто покупали либо обменивали на какой-нибудь товар лошадей. Они им нужны были, однако, не для работы, а для жертвоприношений, так как культ коня у манси сохранялся еще с того времени, когда их предки покинули древнюю степную родину«.
В экспедиции 1872 года казанцы Сорокин и Малиев отметили, что копчиковские вогулы совершенно обрусели и носили русскую одёжу, забыли свой язык, и стали православными: «о жертвоприношениях, описанных Георги, нет и помину… Идолов и других предметов, напоминающих собою прежния времена язычества, мы не могли найти».
Потомки вогул в глубине души продолжали верить в Елболелу и в наступление весны, когда Бог сходит на землю. Людмила Александровна Дылдина, по записям Елены Вяткиной, помнит, что в Бабенках всегда праздновали Троицу, а в Копчике – Николин день!
По словам Л.А. Дылдиной, в Копчике на Николу Вешнего устраивались соревнования с оглоблями в руках. Праздник назывался Стеговой. «Стеговой — жердями или оглоблями бились до того момента, пока жердина сломается первой. У кого сломатся, тот проиграл».
Из других деревень приходили поглядеть и поболеть за участников.
Предполагаю, что вогулы, осевшие в Кыну и в Бабенках, устраивали такой же праздник Стеговой на Николу Вешнего на поляне близ устья Кынка, напротив длинного камня. Ныне там ежегодно устраивается краевой фестиваль бардовской песни «Парнасские забавы». Сейчас камень называется Стеновой. Возможно, раньше его народное название было Стеговой?
П.И. Мельников в 1874 году писал: «Как почитанье Грома Гремучего при введении христианства перенесли у нас на почитанье Ильи Громовника, а почитанье Волоса, скотьего бога, — на святого Власия, так и чествованье оратая Микулы Селяниныча перевели на христианского святого — Николая Чудотворца.
Оттого-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, заимствован был русскими у латинян, чтоб приурочить его к празднику Матери Сырой Земли, что любит «Микулу и род его«.
Так совпало, что праздник Николы Вешнего был по душе и русским, и вогулам.
Как добраться до Чаньвинских пещер?
Исследовать пещеры приезжают люди из разных уголков страны. Благодаря этому здесь активно развивается спелеотуризм. Посещение полостей разрешено всем людям. Никакого специального снаряжения для прохождения системы не требуется.
Расположены подземелья в 30 километрах от поселка Яйва в Александровском районе. Добраться до населенного пункта можно на личном авто от города Александровск. От поселка необходимо доехать до моста, пересекающего реку Чаньва.
Тропа до Копижной начинается сразу перед мостом. Она уводит туристов вправо. На пути туристам будут встречаться красные маркеры. Они помогут быстро найти пещеру. От моста до места назначения около трех километров.
Камень Омутной
Километра через три на правом берегу, перед восхищенными взорами «затуманщиков» из-за крутого поворота начинает плавно разворачиваться панорама одного из самых красивых и величественных камней на реке Чусовой – бойца Омутного.
Издавна здешние скалы было принято называть камнями, бойцами же назывались только те, которые представляли серьезную опасность для барок, перевозивших продукцию уральских железоделательных заводов. Игривая Чусовая в этом месте, словно бы ненароком прижавшись к груди великана-богатыря, тут же бросается от него прочь, делая резкий поворот почти на 180 градусов. В общем, почти как у М.Ю. Лермонтова: «Но остался влажный след в морщине старого утеса…»
Высота камня – около 70 метров. Свое название сей исполин получил из-за расположенного под ним омута. Местные старожилы утверждают, что глубина этой ямы более 20 метров, однако, на самом деле до дна здесь всего метра три. На вершину Омутного ведет хорошо натоптанная тропа. Если, примерно, на половине подъема повернуть направо, то вскоре вы окажетесь у очень симпатичной каменной арки природного происхождения. Напротив камня, на левом берегу на протяжении всего сезона находится постоянно действующий палаточный лагерь. Турфирмы предлагают здесь множество различных услуг и развлечений: от катания на «бананах» и лошадках, до лечебных процедур в пропаренных кедровых бочках.
В путеводителе Павла Распопова говорится, что камень Омутной и расположенный ниже по течению камень Олений можно увидеть в знаменитом советском фильме «Волга-Волга», вышедшим на экраны в 1937 году.
Камо грядеши?
Выбор моего спонтанного приступа пал на Чаньвинские пещеры Александровского района. Уже как год порывался добраться до них, но не с руки все как-то было. Но легенды влекли. А гласили они, что в этих пещерах еще с незапамятных времен вогулы (манси) устраивали свои капища — культовые места на которых устанавливались языческие идолы.
Места эти были тайными для посторонних — сами же манси стекались на это священное место со всего Урала. Приносили жертвы животных, замаливали богов. Так долго и так обильно, что только одной золы в Вогульской пещере накопился слой в пару метров. В этом же пепле и были погребены предметы домашнего обихода, оружие, монеты, кости лосей и медведей — все это постепенно извлекалось после открытия пещер в конце 18го века.
Но до этого священное место ожидал вандализм со стороны приходского священника из Верх-Яйвы — безумец осквернил и разрушил капище. Манси пришлось уйти в другие места поклонения.
На самом деле пещер в этом районе множество, но основные из них Чаньвинские (их две) и пещера Тайн. Самая большая из Чаньвинских имеет еще и другие названия — Вогульская, Вогульское капище, Копижная. Собственно по запросу «Вогульская» она и гуглится.
Утро на Чусовой
Утром, выбравшись из палатки, я спускаюсь к реке. Яркие солнечные лучи тысячами радужных блесток рассыпаются по мокрым ладоням листвы. Пушистый туман, словно белый плюшевый медвежонок, неуклюже ворочается над водой и сердито фыркает, случайно зацепившись за колючие еловые ветки. Пока я умываюсь, в прибрежных кустах появляются две небольшие птахи и устраивают мне перекрестный допрос:
— А ты Витю видел? — настойчиво вопрошает одна из них…— Витю видел? — вторит ей другая…
Это – чечевицы, одни из самых «приставучих» птичек, обитающих в наших лесах.
— Нет, ребята, не видал я вашего Витю — честно отвечаю им я и они, сразу же потеряв ко мне всякий интерес, улетают…